Сборка охотничьего ружья. Разборка и сборка ружья. Сбор верхней стволовой коробки

Судя по новостям последних недель, можно предположить, что хакеры прибрали к рукам сотовые телефоны. Распространение протокола Bluetooth позволило упростить взаимодействие беспроводных устройств, причём, группа Bluetooth продолжает убеждать, что технология защищена от хакеров. Но работники исследовательского центра Flexilis в Лос-Анджелесе так не думают. И у них есть весомый аргумент - специальное Bluetooth-ружьё.

Рис.1. Джон Херинг (John Hering) из Flexilis с ружьём BlueSniper.

Если первая версия была выполнена достаточно грубо, для соединения использовались стяжки и резинки, то вторая приобрела уже более профессиональный вид. Команда извлекла множество уроков из первой версии и сделала ряд улучшений. Ружьё стало больше и прочнее, а антенна, кроме того, стала примерно в два раза сильнее той, что использовалась ранее. К ружью был приделан также миниатюрный компьютер, благодаря которому больше не нужно использовать для сбора данных тяжёлый ноутбук.

Трудно ли сделать такое ружьё? Как считает Джон Херинг (John Hering) из Flexilis, "все компоненты можно без проблем купить, потратив на всё несколько сотен долларов, а собрать ружьё можно за вечер". В статье мы расскажем о том, как сделать собственное ружьё Bluetooth. Мы приведём полный список необходимых компонентов и пошагово осветим весь процесс. Кроме того, мы расскажем о тестовой "стрельбе" по известным небоскрёбам Лос-Анджелеса: US Bank/Library Tower и AON Tower.

Рис. 2. US Bank/Library Tower в деловом центре Лос-Анджелеса.

Подбор компонентов

Ниже приведён список необходимого с примерными ценами на компоненты ружья Flexilis. Некоторые из них, например антенна и компьютер, могут быть заменены другими. Кроме того, возможно, найдутся более простые пути изготовления металлических частей.

Всё, что необходимо для создания ружья

Складная ружейная ложа - около $50

• Ramline Ruger 10/22 (http://www.ramlinestocks.com/ )

Листовой металл для кронштейна антенны

• Пластина для антенны из рулона мягкой стали (5 мм x 150 мм)
• Кронштейн антенны из мягкой стали (1,5 мм x 50 мм)

Листовой металл для магазина

• Пластина из рулона мягкой стали (1,5 мм x 100 мм)

Крепежи

• 2 болта 7,5 см (с шайбами и гайками) для соединения крепежа антенны и корпуса ружья
• 1 болт 7,5 см (с шайбой и гайкой) для крепления магазина к ружью
• 4 болта 5 см (с шайбами и гайками) для соединения пластины антенны и крепежа антенны

Направленная антенна с кожухом - $60

• Направленная антенна 14,5 dBi (www.hyperlinktech.com Part HG2415Y-NF )

Переходник pigtail - $20

• LMR-100 MMCX на N-Male (www.hyperlinktech.com CA-MMNMCN19 )

Встроенный компьютер GumStix и аксессуары - $200

Начинка для "магазина"

• 1 корпус для трёх батареек AAA
• 3 аккумулятора AAA NiMH 1,2 В
• 1 5-миллиметровый 5-В синий светодиод
• 1 гнездо для светодиода
• 2-позиционный переключатель
• полметра многожильного провода
• 1 вилка RadioShack Adaptaplug H

При создании BlueSniper базовые навыки работы с металлом окажутся как нельзя кстати. Впрочем, можно обратиться и к знакомому мастеру. Кстати, в специализированной мастерской наверняка найдётся нужный металл.

Из инструментов потребуется следующее:

• дрель;
• пила;
• сварочный аппарат;
• паяльник;
• шлифовальная машинка - хотя можно отшлифовать и вручную.

Ружейная ложа

Рис. 3. Складная ружейная ложа Ruger 10/22.

Начнём с ложи, к которой крепятся все остальные компоненты. "Стрелки" из Flexilis рекомендуют Ruger 10/22 от Ramline, однако здесь выбор за вами (тем более что в России вы вряд ли найдёте эту модель). Можно обойтись без ложи - если вы не хотите привлекать лишнее внимание. Ложа придаёт BlueSniper более угрожающий вид, да и работать с таким устройством довольно удобно.

Ружейная ложа Ruger складывается, и в таком состоянии легко помещается в сумку. Поскольку ложа выполнена из пластика, то её без особых проблем можно пронести даже через службу безопасности аэропорта. Фактически, представители Flexilis проходили с BlueSniper через контроль уже несколько раз.

Рис. 4. Отшлифованная ложа с просверленными отверстиями.

На ложе придётся просверлить два сквозных отверстия. Поскольку она выполнена из пластика, то можно воспользоваться ручной дрелью. Первое отверстие располагается примерно в 1,3 см от переднего конца, второе - в 7,6 см от первого. Нужно не забыть отшлифовать ложу перед тем, как крепить антенну.

Цевье не держится на стволах, несмотря на исправность запоров. Случается, что после того, как ружье побывало в воде, цевье не держится на стволах (ИЖ-43). Причина - разбухшая древесина. Я предложил владельцу дать цевью просохнуть, и через неделю все встало на свои места. Сходное явление пришлось наблюдать, когда я делал новые цевья (ИЖ-17 и ИЖ-12). Места соприкосновения дерева с металлом были обработаны шкуркой, и цевья стали держаться.

Цевье шатается на собранном ружье (ИЖ-58). Если люфт продольный, металлическую арматуру цевья отделяют от дерева, переворачивают ее “изнанкой” вверх и накернивают то место арматуры, которое упирается в так называемый упор цевья, припаянный снизу к стволам. Если люфт цевья вертикальный, что случается с очень старыми ружьями из-за усыхания дерева, то на дерево, там, где оно касается стволов, следует наклеить любой материал соответствующей толщины.

Утеря кулачка, выталкивающего экстрактор , - явление далеко не редкое. Если кулачок ходит в круговых пазах, как на большинстве европейских горизонталок, то его делают на токарном станке и подгоняют так, как это описано для ножки экстрактора. Если токарный станок не доступен, то можно обойтись и без него, сделав упрощенный кулачок. Если на шарнирной поверхности цевья неыещечек для экстрактора, то кулачок проще всего привинтить двумя винтами к передней перемычке между подушками коробки, как это делают англичане на дешевых ружьях.

Трещины в дереве цевья обычно возникают по боковым кромкам (Меркель). Я обезжиривал бензином цевье, затем отстающие полоски дерева приклеивал водостойким клеем. Когда клей высыхал, просверливал сверлом 1 мм отверстия через приклеенные полоски в здоровой древесине. В эти отверстия вбивал на клею шпильки из твердого дереваю

ЛОЖА

Представление о технологии кустарного изготовления ложи получил еще в Югославии, в городе Марибор (Словения), где после университета учился в Школе пехотных офицеров запаса. В один из православных праздников, когда нас отпускали в город, а католическое население города работало, я зашел в оружейную мастерскую-магазинчик. Мастер австрийской школы Ружич делал новую ложу к старому курковому ружью. Приблизительно за два часа Ружич успел пригнать дерево к металлу и оформить ложу! Увы, любителю для этого требуется почти две недели!

За свою жизнь я удачно сделал 4 ложи и один раз испортил хорошую ореховую болванку. Удачно были сделаны ложи к кустарной бескурковой двустволке работы мастера-самоучки Исы Цепелича, затем, уже в СССР, к ижевской одностволке, к ИЖ-12 и, наконец, к ИЖ-27. После этого была попытка сделать ложу к старинному курковому ружью работы бельгийского мастера А. А. Лефурни, окончившаяся неудачей. У этого ружья подушки коробки должны были быть забраны в дерево ложи до шарнирного болта. Я допустил ошибку при расчете угла, под которым надо было долбить корытце под подушки коробки. И когда она была уже врезана в дерево, пятка затыльника оказалась на 38 мм ниже прицельной линии. А минимальный погиб ложи в этом месте составляет 60 мм. При любой другой конструкции ложи ошибку можно было бы исправить, изменив угол торца ложи на стыке с коробкой, а переделать корытце не представлялось возможным.

Материалом для изготовления ложи служит выдержанная ореховая древесина в виде стандартных болванок с торцами, залитыми смолой. Из такой болванки обычно выходят и ложа, и цевье. Качество ореховой древесины оружейные заводы в Западной Европе классифицируют по 5 (Австрия) или 6 (Франция) категориям. В наших оружейных магазинах болванки бывают либо низших сортов, либо стопроцентным браком. Поэтому при приобретении заготовки ее необходимо осматривать самым тщательным образом.

Ложу можно сделать из любой лиственной породы, даже из липы или тополяm`не говоря уже о буке, березе, а тем более груше. Вопрос только в том, сколько такая ложа выдержит и насколько презентабельна будет ее внешность.

Основным пороком древесины является гниль, вызывающая ее трухлявость. Такая древесина совершенно не пригодна для обработки. Древесину надо пробовать не ногтем, а кончиком ножа - он не долоен отщеплять древесину.

Вторым и весьма прискорбным пороком являются трещины , образующиеся при высыхании древесины. К сожалению, под слоем смолы эти трещины не видны и выявляются только при обработке или в эксплуатации. Следовательно, такая болванка не может быть возвращена в магазин.

Пороком считаются и сучки . Однако они не допустимы только в том случае, когда приходятся на шейку ложи, на прикладе же сучки могут быть прикрыты врезанными и вклеенными заплатами из той же болванки. Когда я был еще пацаном, мне очень понравилось недорогое бельгийское ружье фирмы “Лепаж” в Льеже. Не по цене красивая гравировка и очень красивый свилеватый орех, но на прикладе было две или три заплаты, скрывшие какие-то дефекты древесины. Выбирая болванку, надо следить за тем, чтобы в том месте, где предположительно будет шейка, слои шли вдоль нее. На болванку наносят контур будущей ложи. У большинства охотников, не в укор им будет сказано, поскольку этим грешат и дизайнеры наших оружейных заводов, представления о формах ложи бывают более чем смутными. Поэтому следует взять за образец ложу неплохого ружья, сделанного, увы, за рубежом. Если ложу предполагается делать с пистолетным выступом, то за образец можно взять ложу репарационного Зауэра или Зимсона. Если же ложу делать без выступа, так называемую английскую, то следует найти бельгийское или французское ружье. Однако форма шейки во многом зависит от очертаний хвостовика коробки, и делать английскую ложу к немецкой коробке не имеет смысла: она никогда не получится изящной.

Обводы ложи, выбранной за образец, вычерчивают на куске картона и вырезают. Такой шаблон очень удобен, поскольку его можно прикладывать к болванке в разных местах и в разных поворотах, пока не будет найден оптимальный вариант. Контуры последнего вычерчиваются на болванке, по возможности так, чтобы уместилось и цевье.

К контуру, вычерченному на болванке, прикладывается коробка с надетыми стволами. К прицельной планке прикладывают длинную линейку и поворачивают коробку так, чтоб между линейкой и пяткой будущего затыльника осталось 65 мм (это стандартный погиб ложи).

Самым внимательным образом отмечают плоскость торца коробки. Если этого не сделать, то погиб может оказаться и больше, и меньше требуемого. Для человека с короткой шеей и вздернутыми плечами погиб делают меньше - 58-60 мм, для людей с длинной шеей - больше, порядка 70 мм.

Ложу выпиливают по начерченному контуру с припуском в 0,5-1,0 см, поменьше в головке ложи и побольше у затыльника. Я выпиливал ложу змейкой (рамочной).

После этого начинают врезать коробку. При обычной европейской конструкции врезают, удалив спусковую скобу и нижнюю личину. Только при рамочной системе замков (ИЖ-18, ИЖ-12, ИЖ-43, ИЖ-27) коробку врезают в сборе.

Врезав аккуратно коробку, начинают врезать личину и спусковую скобу, внимательно следя за тем, чтобы толщина дерева между хвостовиком и личиной (или основанием спусковых крючков) соответствовала расстоянию между этими частями в собранном виде. Наконец врезают систему предохранителя, если таковой имеется.

Убедившись, что торец коробки со всеми своими выступами и выточками достаточно точно посажен на дерево, можно начинать делать отверстия под крепежные винты.

Обычно коробка классической формы крепится к дереву двумя винтами. Один винт, головка которого находится под рычагом затвора, проходит сверху вниз и соединяет хвостовик с приливом на личине или на основании спусковых крючков. На трехстволках и бокфлинтах этот винт отсутствует. Головка второго винта располагается под спусковой скобой, проходит снизу вверх и соединяет задний конец спусковой доски (или личины) с задним концом хвостовика.

Посадив коробку на ложу, отмечают место входа переднего винта и места выхода и входа заднего. Затруднения возникают с нахождением места выхода переднего винта, которое должно оказаться точно над его гнездом в приливе личины. Опытный мастер Ружич долбил отверстие сверху и вышел точно к гнезду. Любителю может, конечно, посчастливиться и попасть в гнездо, однако рассчитывать на это не приходится. Поэтому надо намазать какой-либо вязкой краской верхнюю поверхность прилива, собрать ружье и снова отнять ложу. На дереве останется отпечаток прилива со светлым местом над отверстием гнезда.

Наметив места входа и выхода винтов, начинают долбить отверстия, пользуясь тонким долотцом. Долбят сверху вниз и снизу вверх, то есть друг другу навстречу. Если эти отверстия несколько разойдутся, то их совмещают, подстругивая выступающие места тем же долотцом. После этого канал проходят спиральным сверлом, диаметр которого равен диаметру винта. Естественно, что винт пойдет по каналу только под легкими ударами киянки.

Много проще сажать коробку на ложу при рамочной системе замков (ижевские ружья и некоторые итальянские и испанские бокфлинты). Здесь креппнние ложи осуществляется одним длинным стяжным винтом, проходящим через приклад и шейку и ввинчивающимся в тройник, соединяющий хвостовик с личиной. Стяжной винт бывает короче ложи, поэтому в прикладе со стороны затыльника сверлится коловоротом в направлении шейки канал диаметром 16-20 мм для шайбы и головки винта. Длина канала определяется длиной стяжного винта. Коробку в сборе врезают в головку ложи и возможно точнее совмещают, подгоняют торцы коробки и ложи. Наметив место, куда приходится тройник, сверлят 8-миллиметровым сверлом канал навстречу каналу, высверленному со стороны затыльника. Я этот узкий канал сверлил буравчиком диаметром 10 мм.

Если отверстия под крепежные винты при классическом креплении коробки не совпадут с каналами в древесине, то эти последние надо пройти спиральным сверлом и заполнить на клею деревянными шпильками. Когда клей высохнет, можно попытаться высверлить канальцы в дереве заново. Диаметр деревянных шпилек должен быть таким, чтобы они входили в отверстия только под ударами молотка, не раскалывая головку ложи.

Теперь головку ложи обстругивают снаружи заподлицо с металлическими частями коробки, оставив, однако, допуск на шлифовку.

Если замки ружья на боковых досках, то замки полностью разбирают, прикладывают доски к коробке и очерчивают карандашом их очертания. Врезать доски, не удаляя замков, и дольше, и много легче сделать ошибку.

Когда коробка и замки посажены и закреплены, к стволам вновь прикладывают линейку и отмечают требуемый погиб ложи как в пятке затыльника, так и в коньке приклада. При погибе в пятке 65 мм погиб в коньке должен составлять 38 мм. Затем от заднего торца болванки отпиливают кусок древесины с тем, чтобы длина ложи с затыльником соответствовала росту и длине рук будущего пользователя. Эта длина колеблется от 350 до 410 мм и должна соответствовать длине руки (см. К.В.Мартино “Бой ружей дробью”).

Теперь начинают обтесывать болванку, придавая ей желаемую форму, помня, однако, что форма коробки и ее хвостовика диктует и форму шейки, и всей головки ложи. Менять можно только форму спусковой скобы. Некоторые скобы хорошо выпрямляются под английскую ложу или, наоборот, сгибаются под пистолетную шейку, причем даже в холодном виде. Другие требуют нагрева.

На опиленном конце болванки вычерчивают овал затыльника, сверлят и нарезают два отверстия под два шурупа и привинчивают затыльник. При этом затыльник для правши должен быть отведен несколько вправо, а для левши - влево. Отвод (стандартный) в пятке составляет 4-6 мм и в носке - 6-8 мм. На общий вид ложи влияют даже незначительные (в 1-2 мм) изменения ее формы. Не выбранная там, где надо, или, наоборот, выбранная там, где не требовалось, древесина и ложа будут некрасивыми. Ложу вообще может сделать любой столяр, а вот сделать ее красивой, не имея наметанного глаза, очень трудно.

Мастера-ложевики обстругивают болванку до окончательных размеров и формы ложи, пользуясь двуручным вогнутым стругом. Его можно сделать из шинковочного ножа для капусты, заточив с вогнутой стороны. При работе стругом болванка, а затем уже и полуготовая ложа зажимаются в тисках с пробковыми губами.

Лично же я, не располагая достаточно большими тисками, обтесывал болванки топориками, а затем выравнивал сперва рашпилем, а затем большим драчёвым напильником.

Основной ошибкой , которая может произойти при обработке поверхности приклада, является ее волнистость .

Пока дерево не отшлифовано, волнистость не бросается в глаза, но после шлифовки, а особенно после покрытия поверхности шелковой политурой, создается отвратительное впечатление. Чтобы избежать этой ошибки, надо, во-первых, проверять визуально обрабатываемую поверхность, поднося ее на уровень глаза и смотря против света. Во-вторых, отстругивая ложу рашпилем, надо поочередно работать им то поперек, то вдоль плоскости, то есть от затыльника к шейке. Дальнейшее выравнивание поверхности я выполнял путем скобления очень острым охотничьим ножом, снимавшим тончайшую стружку.

Прежде чем шлифовать поверхность ложи, ружье собирают и делают ряд вскидок. Если прицельная линия отклоняется от точки прицеливания, то изменяют либо питч, либо наклон торца. Расстояние от переднего спускового крючка до пистолетного выступа на шейке обычно бывает 110 мм, но для людей с очень большой кистью выступ смешают назад.

Очень важны размеры шейки и ее форма . Она должна быть в сечении овальной с высотой при калибре 16 и 12 - 39 мм и шириной 30 мм. Для двадцаток эти размеры на 1-2 мм меньше. Ни в коем случае не следует делать шейку в сечении трехгранной, как это по невежеству одно время делал ижевский механический завод. Трехгранное сечение и неудобно для кисти руки, и некрасиво, и идет вразрез с вековыми традициями.

Когда формы ложи полностью закончены, я делал насечку как на шейке, так и на цевье, но настоящие мастера, уверенные в себе, сначала шлифуют и полируют всю ложу, а уж потом делают насечку.

Насечку, или “рыбью чешую”, наносят пилками одно-, двух и трехрядными. Эти пилки я делал из отверток, а инженер Жемчужников - из обломков полотен для ножовки. Отвертки отпускают, изгибают и обтачивают напильником, а затем надфилем сначала делают вдоль ряды будущих зубчиков, а затем поперек сами зубчики. Чем ближе будут сделаны ряды зубчиков, тем мельче будет получаться насечка, то есть с большим числом рядов на одном дюйме (дюйм - 25,4 мм). Чем мельче насечка, тем она ценнее. Например, английская фирма “Джеймс Перде” делает 24 ряда, а менее экономные французы и бельгийцы - до 32 рядов. Мелкую насечку делать очень трудно, и хорошо она получается только на древесине высших сортов. К сожалению, на работающем ружье она быстро стирается.

Насечка в 18 рядов выглядит вполне благородно, но если ложу приходится делать не из ореховой древесины, то есть из более крошащейся, то лучше ограничиться 12-14 рядами. Девизом должно служить: “Лучше сделать аккуратно более крупную насечку, чем более мелкую, но с многими огрехами”. Мне однажды пришла фантазия сделать мелкую насечку на репарационном ружье Зауэра с 28 рядами. Намучился я страшно, но с грехом пополам сделал.

Порядок работы двойной пилки таков: один ряд зубчиков идет по уже пропиленной борозде, а другой ряд - пропиливает новую борозду. По идее, двурядная пилка должна автоматически обеспечивать параллельность рядов, однако на практике при недостаточном внимании ряды по разным причинам имеют тенденцию то сходиться, то расходиться, что недопустимо. Чтобы добиться параллельности рядов, необходимо проталкивать пилку строго в направлении уже пропиленного ряда, не полагаясь на то, что этот уже пропиленный ряд удержит пилку на постоянном расстоянии от себя.

Пилка, сделанная из обломков ножовочного полотна, имеет то преимущество, что, меняя толщину прокладки между полотнами, легко получать любое количество рядов на 1 дюйм.

Ряды пропиленных бороздок и остающихся между ними пирамидок должны пересекаться под углами от 30 До 45 градусов. Чем острее будет угол, тем длиннее получатся пирамидки насечки, но, на мой вкус, насечка получается наиболее красивой при угле в 35-38 градусов.

Существует еще одна особенность нанесения насечки: когда ряд переходит с одной плоскости на другую, а в меньшей мере, когда ряды идут по округлой поверхности, меняется угол пересечения рядов. Например, при переходе ряда с боковой поверхности цевья на нижнюю ряд, точнее пилка стремится завернуть внутрь и увеличить угол пересечения рядов примерно на 10-15 градусов. В результате форма и размеры пирамидок резко меняются.

На краях поверхности, очерченной для нанесения насечки, одни желобки не доходят до окаймляющей линии, другие несколько заходят на нее. Мастера-ложевики (очень часто это бывают женщины, специализирующиеся на нанесении насечки), чтобы скрыть эти огрехи, обводят всю насеченную поверхность двойным и даже тройным желобком (например, фирма “Джеймс Перде”). Иногда насечка комбинируется с резьбой по дереву, что, по моему мнению, нельзя считать хорошим вкусом.

Кирилл МАРТИНО
"Российская охотничья газета"

ТУЛЬСКИЙ ПОЛУАВТОМАТ В РАБОТЕ

КАК РАЗОБРАТЬ, СОБРАТЬ, ОТЛАДИТЬ МЦ21-12

Наши охотники в последние годы уже привыкли к тому, что они видят на прилавках охотничьих магазинов среди ружей разных моделей и самозарядное ружье МЦ21. Вместе с тем они часто просто не знают, как пользоваться ружьями этого типа. Отсюда возникают нелепые разговоры о том, что эти ружья очень сложны в обращении, чувствительны к зарядам, ненадежны в мороз и т. п.

Для правильной эксплуатации ружей МЦ21 прежде всего, необходимо представлять, как они действуют, как с ними обращаться, и тогда они не подведут стрелка ни при каких условиях.

Принцип действия МЦ21 основан на отдаче (откате) ствола во время выстрела. В этот момент давление пороховых газов на дно гильзы заставляет ствол, соединенный с затвором, двигаться назад. Здесь, в заднем положении, происходит их разобщение, и ствол под действием своей возвратной пружины начинает двигаться вперед, а затвор задерживается. В этот момент происходит выбрасывание стреляной гильзы, а при возвращении ствола в исходное положение - подача очередного патрона из магазина. Начинающий двигаться под действием своей возвратной пружины затвор досылает его в патронник - и ружье готово к следующему выстрелу. Если же в магазине не осталось патронов, то затвор так и остается в крайнем заднем положении.

Из приведенного описания работы МЦ21 видно, что возвратные пружины играют большую роль в функционировании ружья. Особенно это относится к возвратной пружине ствола, входящей в состав так называемой откатно-накатной системы. Эта система состоит из тормоза (рис, 1,1), буфера тормоза (рис. 1,2), буферно-возвратной пружины (рис. 1,3) и опорного кольца ствола (рис. 1,4), надетых на трубку (корпус) магазина (рис. 1,5). Во время выстрела ствол со своим опорным кольцом движется назад, упираясь через тормозное и регулирующее кольца в возвратную пружину.

Из этого видно, что важная часть работы - движение ствола назад и вперед - связана с трением о трубку магазина. Это принципиальный момент в работе самозарядного ружья. Достаточно изменить силу трения, и ружье будет функционировать иначе. Это изменение достигается варьированием количества и качества смазки на трубке (корпусе) магазина и правильной сборкой откатно-накатного устройства. Оба эти условия должны соответствовать мощности патрона и температуре окружающей среды. Одно из достоинств ружей типа МЦ21 - возможность использовать патроны разной мощности и регулировать силу отдачи.

Если ружье не выбрасывает гильзу, не торопитесь заявлять, что патроны недостаточно мощны для самозарядного ружья. Для нормального функционирования ружья надо облегчить работу откатно-накатной системы. Для этого надо смазать любым жидким маслом (например, трансформаторным, веретенным) трубку магазина. Понятно, что чем обильнее смазана жидким маслом трубка магазина, тем легче скользит по ней откатно-накатное устройство. Если не помогает и это, то следует изменить положение регулировочного кольца в откатно-накатной системе. Его надо поставить у ствольной коробки конусной частью к ней, а плоской - к возвратной пружине. Это облегчит движение всей системы. В качестве иллюстрации можно отметить, что правильно смазанное самозарядное ружье московского охотника, мастера спорта по стендовой стрельбе А. Трофимука действовало безотказно и при сорокаградусных морозах зимой 1 978/79 гг.

Если же при стрельбе ожог ниве чувствует резкую работу механизма, сопровождающуюся усиленной отдачей, то регулирующее кольцо ставится в обычное положение, как рекомендуется инструкцией, затем уменьшается количество смазки на магазинной трубке (смазка может быть уже более густой). При очень мощных патронах магазинную трубку следует держать почти или даже совсем сухой.

Для неполной разборки ружья необходимо, прежде всего убедиться, что ружье разряжено - патронов нет ни в патроннике, ни в магазине. Отведите затвор в заднее положение, держа ружье одной рукой за ствол, отвинтите колпачок цевья, снимите само цевье и ствол. После этого можно снять с корпуса магазина тормозное и регулировочные кольца и пружину.

Конструкция ружья МЦ21 позволяет достаточно легко производить разборку механизмов для чистки или устранения неисправностей без употребления специальных приспособлений. Эта разборка настолько проста, что ее может сделать любой охотник даже в полевых условиях. Для этого надо: сдвинув вперед, снять крышку ствольной коробки (рис. 2); затем, поставив флажок предохранителя в среднее положение (между "на предохранителе" и "готово к выстрелу"), вытолкнуть предохранитель из корпуса ствольной коробки (рис. 3). Нажать на кнопку защелки подавателя патронов (рис. 4) и, потянув за спусковую скобу, вытянуть из ствольной коробки ударно-спусковой механизм. Потом отвести затвор одной рукой на 2-3 см назад, утопить упор патронов (рис. 5) каким-то предметом, например отверткой или просто большим пальцем другой руки и, подав затвор вперед, вынуть его.

Для разборки самого затвора надо перевернуть его нижней частью вверх, большим пальцем правой руки утопить упор патронов (рис. 6,1), а большим пальцем левой руки сдвинуть на себя вкладыш (рис. 6,2) и, удерживая двумя пальцами снизу боевой упор, отделить скользящим движением стебель затвора (рис. 7,1) от его остова (рис. 7,2). Если вкладыш (рис. 6,2) не удается сдвинуть, найдите правильное положение, нажимая на толкатели "затвора.

Для разборки ударно-спускового механизма следует отжать подаватель (рис. 8,1) вправо так, чтобы цапфы вышли из отверстия основания (рис. 8,2), и отделить подаватель от основания ударно-спускового механизма.

Сборка ружья производится в обратной последовательности. При помещении затвора в ствольную коробку обратите внимание на правильное положение толкателей затвора. При сборке смажьте все детали жидким маслом, если собираетесь охотиться в зимнее время, или более густым для теплого периода, скажем, обычным охотничьим.

В. ШОСТАКОВСКИЙ, Охота и охотничье хозяйство, 1980, №7

ДВУСТВОЛЬНОЕ ОХОТНИЧЬЕ ДРОБОВОЕ РУЖЬЕ ИЖ-54

ПАМЯТКА ПО УСТРОЙСТВУ И ОБРАЩЕНИЮ

ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИИ с РУЖЬЕМ ИЖ-54

Для долговременного сохранения ружья в хорошем состоянии состоянии необходимо соблюдать следующие правила обращения с ним:

Не стрелять пулей, не соответствующей диаметру дульного сужения во избежание раздутия или разрывов стволов.

2. Не применять патронов, туго входящих в патронники - они требуют больших усилий при закрывании и открывании ружья.

3. Открывать и закрывать ружье ИЖ-54 нужно обеими руками плавно, не допуская, чтобы стволы свободно падали; нельзя также резко захлопывать ружье.

4. Не щелкать курками вхолостую без надобности.

5. Не допускать ударов по стволам ружья во избежание вмятин.

6. Перед заряжанием ружья обязательно осмотреть стволы - не забиты ли они снегом, грязью, лесным сором или остатками густой смазки. Не допускать стрельбу из ружья с опущенными концами стволов в воду. Стрельба из ружья с засоренными каналами вызывает раздутие и даже разрыв стволов.

ПОДГОТОВКА РУЖЬЯ ИЖ-54 К СТРЕЛЬБЕ

Новое ружье, обильно смазанное для длительного хранения, необходимо очистить от смазки, для этого нужно:

1. Оттянуть защелку цевья до отказа, и отделить цевье от стволов.

2. Отведя рычаг запирания до отказа вправо, открыть ружье и отделить стволы.

3. Протереть части ружья и удалить заводскую смазку из каналов стволов.

После этого собрать ружье и спустить курки, если они были взведены.

ХРАНЕНИЕ РУЖЬЯ ИЖ-54 И УХОД ЗА НИМ

Ружье ИЖ-54 можно хранить как в неразобранном, так и в разобранном виде с отделенными стволами и цевьем (в чехле), но обязательно в сухом месте.

Ружье всегда должно быть вычищенным и слегка смазанным, при этом особое внимание надо обращать на чистоту и легкую смазку каналов стволов.

Ружье хранится со спущенными курками, во избежание посадки боевых пружин.

После каждой стрельбы надо обязательно чистить каналы стволов и другие детали ружья.

Чистку производить на первом же привале, а зимой в теплом помещении после того, как ружье нагреется до температуры воздуха помещения. На следующей день чистку надо повторить и в течение 3-4 дней после стрельбы каналы стволов должны ежедневно протираться чистой тряпкой и, если на тряпке будут обнаружены нагар или ржавчина, необходимо повторить чистку.

Для чистки применять мягкую чистую ветошь, паклю, льняные очесы, хлопчатобумажные концы.

Обтирочный материал не должен иметь песка и пыли.

При большом нагаре стволы ИЖ-54 следует промыть в горячей воде, затем насухо протереть несколько раз, меняя при этом обтирочный материал на чистый и сухой.

Стволы ружей при стрельбе подвержены освинцовке при применении дроби плохого качества. Освинцовка удаляется с помощью щеточки из мягкой стальной или медной проволоки или из жесткой щетины, навинченной на шомпол и густо смазанной ружейной смазкой.

Чистить ружье всегда надо в разобранном виде (с отнятыми стволами) а каналы стволов протирать с казенной части.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИЖ-54

Двуствольное бескурковое охотничье дробовое ружье ИЖ-54 предназначается для спорта и промысловой охоты.

Стволы отъемные, расположены в горизонтальной плоскости. Ружье имеет тройное запирание, осуществляемое поперечным болтом и запорной планкой.

Отпирание ружья ИЖ-54 производится поворотом рычага запора вправо.

Ударно-спусковой механизм расположен в колодке и на основании (личинке), которое прикрепляется к колодке снизу. Бойки выполнены раздельно от курков.

Постановка курков на боевые взводы осуществляется посрсдством шарнира и рычагов-взводителей при открывании ружья.

Хранение ружья дома.

Первое правило для хранения ружья дома - держать его всегда хорошо вычищенным и тщательно смазанным, как можно лучше укрытым от действия сырости и пыли и притом время от времени осматривать и, если нужно, опять почистить и возобновить смазку (примерно, не меньше одного раза в месяц или два раза). Смазка должна лежать на чистом и сухом металле, иначе она бесполезна. Даже почти не заметные для глаза следы прикосновения пальцев, если они оставлены неочищенными, а просто покрыты смазкой, могут со временем образовать ржавчину.

Стволы полезно либо совершенно заполнять смазкой, либо, по крайней мере, заполнить и дульный и казенный концы их, образовав из смазки как бы пробки. Если же ружье откладывается не надолго, то можно концы заткнуть очень густо промасленными кусками какой-нибудь материи, даже газетной или иной бумаги, или какими-нибудь иными, хорошо осаленными пробками. Подобные же - хотя бы деревянные, обшитые сукном или кошмой - пробки удобны и для шомпольного ружья, чтобы не возиться потом с удалением сала или вазелина из стволов и шпилек (брандтрубок). На шпильки под курки надо в этом случае тоже положить по маленькому кусочку хорошо просаленной кошмы или сукна или по кусочку осаленной пробки.

При осмотре нового, а тем более подержанного ружья, если оно невысокого качества, можно видеть нередко, что замки и другие металлические части врезаны в дерево ложи не очень чисто, с более или менее хорошо заметными щелями. Всякая такая щель, даже самая ничтожная - лишний доступ для сырости и пыли. Поэтому в высшей степени желательно все такие щели совершенно уничтожить, основательно залив и затерев их разогретым воском. Внутренние части затвора, экстрактора, цевья в значительной части легко смазать снаружи, при отнятых стволах, двигая взад и вперед ключом затвора, экстрактором и т. д. Что касается недоступных частей затвора, внутренности замков и т. д., то они бывают достаточно смазаны при выпуске с завода или склада. Во всяком случае, всего лучше без крайней необходимости их не разбирать.

При бескурковых замках надо не забывать смазать подъемники, поскольку они доступны, а также замазать смазкой отверстия бойков. Курки ружья как наружные, так и внутренние (в бескурковых) должны быть опущены, чтобы излишним напряжением не ослаблялись боевые пружины. Особенно важно это для спиральных (витых, проволочных) пружин, которые все чаще ставятся и на охотничьих ружьях, даже дорогих, и которые очень быстро слабеют при оставления в напряженном состоянии. Если система ружья такова, что нельзя спустить ударники постепенно, пользуясь рычагом затвора (например, при автоматических предохранителях), то следует просто спустить оба курка, т.е. щелкнуть ими, но непременно вставив в стволы пустые гильзы с уже простреленными пистонами, а если делают это при отнятых стволах, то аккуратно прижать к отверстию бойка кусок древесины, чтобы принять удар бойка на деревяшку.

Разборка и сборка ружья.

Простую разъемку или раскладку ружья, когда только ствол отнимается от ложи, обычно можно бывает производить без отверток или других инструментов. Конечно, и при этом надо соблюдать осторожность, как при всяком обращении с ружьем, чтобы не стукать даже слегка металлическими частями друг о друга. Сталь, особенно на острых ребрах частей, легко получает при этом забоины, портящие вид ружья и обесценивающие его на случай продажи. Кроме того, забоины и потертости на крючках и их гнездах способствуют расшатыванию стволов. Удобнее всего держать стволы с выдвинутым экстрактором в левой руке, а приклад с колодкой - в правой, отводя пальцем рычаг затвора. Затем осторожно ввести опорный крюк (передний из нижних крючков) в его гнездо, опереть его выемкой на осевой болт колодки и осторожно закрыть ружье.

Перед этим складыванием ружья следует совершенно обтереть все соприкасающиеся и трущиеся друг о друга металлические поверхности цевья, стволов с крючьями и колодки с затвором и осью от покрывающей их смазки. Необходимо это потому, что и при перевозке и даже при домашнем хранении невозможно вполне обеспечить ружье от проникновения пыли. А если ружье хранилось не в хорошем ящике, то пыли на него сядет довольно много. Пыль состоит хотя бы частью из мельчайших твердых частиц, которые даже и в смеси с жирной смазкой способствуют царапанью и истиранию трущихся поверхностей. Тщательно обтертое ружье следует затем снова смазать новой, т. е. чистой, смазкой и так уже складывать.

Если складывают ружье для стрельбы, то стволы его также, конечно, необходимо протереть и снаружи, а в особенности внутри от смазки.

Если стволы шомпольного ружья были густо смазаны внутри, то все же можно обойтись без отвинчивания шпилек и казенников. Надо лишь хорошо промыть стволы горячей водой, а если этого недостаточно, то бензином или керосином и затем опять горячей водой. Вообще ни шпилек, ни казенных шурупов без совершенной необходимости отвинчивать не следует. Но если это нужно, то для отвинчивания шпилек (цилиндриков для надевания пистонов) лучше всего пользоваться специально для того имеющимися ключами.

Рис. 1. Отвинчивание ствола ружья.

Надо еще заметить, что у многих систем одноствольных казнозарядных ружей стволы ввинчены в коробку очень плотно, и вывинтить их просто рукою часто бывает невозможно. Для отвинчивания таких стволов есть очень простой прием, показанный на рис. 1. Коробку ружья с совершенно открытым затвором берут осторожно в тиски, обложив толстой кожей или двумя кусками липового, осинового или иного мягкого дерева и, завинтив тиски лишь настолько, чтобы ружье безопасно держалось. Затем берут крепкую палку длиною около 3/4 м и прочную веревку приблизительно в мизинец толщиною или немного потоньше, длиною около 2 м. Веревку складывают вдвое и закручивают, как показано на рис. 1 , наблюдая, чтобы первый оборот, с палкой, приходился как можно ближе к самому основанию ствола у коробки. Затем, крутя за концы палки, легко отвинчивают ствол, если все в порядке, т.е. винт не приржавел и не замят.

Если, помимо отнятия стволов, необходимо произвести более полную разборку, то надо делать это со всей аккуратностью и осторожностью. Необходимо, чтобы отвертки были не только крепки, но и по толщине и ширине лезвия хорошо подходили к прорезям в головках винтов. Держать отвертку надо по возможности прямо, а также с достаточной силой прижимать ее к винту. Надо помнить, что винты отвинчиваются вращением против хода часовой стрелки (если вообразить, будто головка винта - часовой диск, на который мы смотрим), т.е. поворотами правой руки снаружи внутрь. Ввинчиваются же винты, наоборот, по ходу часовой стрелки (или по ходу солнца, "посолонь", как говорили встарину).

Всякие болтики и соединительные шпильки выбиваются из их гнезд слева направо, причем прутик или шпилька, с помощью которых их выбивают, должны быть тоньше их, чтобы не повредить краев гнезда. Нужно запоминать (или, кладя на бумагу, отмечать карандашом), который винтик и болтик относится к той или другой части, чтобы не перемешать их, что потом замедлит сборку и может повести к порче нарезок. Замок, отнятый от ложи с замочной доской или же с колодкой, смотря по системе ружья, обыкновенно нетрудно бывает осмотреть, вытереть и смазать без подробной разборки, которой лучше избегать. Если же она производится, то нужно помнить, что разобрать, а в особенности собрать замок с плоской боевой пружиной очень нелегко, если нет под рукой "невольки" - очень простенького винтового прибора, служащего именно для сжатия и удержания в сжатом виде плоской боевой пружины.

Если ружье запущено, и на нем появилась ржавчина, то отвинтить некоторые винты бывает очень трудно. Не нужно, однако, применять больших усилий, чтобы этим не повредить головки винта или конца отвертки. Надо положить часть с приржавевшим винтом на сутки или двое в жидкое масло (для этого годится не только костяное, но даже и деревянное) или в керосин и держать по возможности в жарком месте. Если винт все-таки не отвинчивается, то помогает иногда несколько несильных ударов по винту деревяшкой. Советуют также потрогать несколько раз головку такого не отвинчивающегося винта сильно нагретым куском железа или меди, чтобы быстрым нагреванием винта ослабить сцепление между ним и гнездом.

Собирая снова разобранные части, нужно, конечно, все их обтереть, отмыть бензином или керосином старую смазку, хорошо очистить от ржавчины, если она есть, снова смазать и тогда собирать. Винты при этом нужно доводить до места плотно, но отнюдь не с усилием: пользы от усилия не будет, а сорвать нарезку очень легко. Отвертки даже вовсе не следует применять, пока пальцами винт не поставлен правильно и не попал на несколько оборотов в нарезку.

Различные одноствольные магазинки, переделанные из военных, как берданки, фроловки, системы Гра, Маузepa, Мартини, - разбираются довольно просто. Но этого нельзя сказать про многие американские одностволки. Их лучше не пробовать разбирать, если не знаешь или не помнишь в точности всего порядка сборки и разборки. В них иногда одно не вовремя сделанное движение может остановить весь ход работы и так оставить охотника с полуразобранным ружьем, причем далеко не всякий оружейник возьмется привести его в порядок. Фирма Винчестера в таких случаях советует направлять ружье к ней на фабрику в Америке!

Вообще ведь систем ружей - великое множество, и каждая система, а зачастую и каждая модель той же системы, имеет свои приемы сборки и разборки. Чтобы достаточно ясно и понятно описать эти приемы, потребовался бы толстый том с очень большим количеством рисунков.