Как настроить свет в фотостудии. Основы работы со студийным импульсным светом. Примечание по светомодификаторам

Как работать в фотостудии с профессиональным оборудованием!?В этой статье мы напишем о том как работать с импульсным светом.

Не так давно мы уже писали об этом, но как говорится повторение мать учения! Итак начнем, вы выбрали студию и забронировали удобное для вас время. И вот этот день настал! Берем фотоаппарат и вперед!

В самом начале съемки подключаем студийное оборудование к розетке, если же разеток не хватает и приходится использовать удлинители, не подключайте сразу все в один удлинитель, распределите нагрузку по разным разеткам равномерно для безопасности.

Как пользоваться синхронизатором.

На студии вам выдадут синхронизатор! Этот аппаратик соединяет ваш фотоаппарат и световое оборудование студии. Одеваем его на горячий башмак, включаем и проверяем, что бы на синхронизаторе и моноблоке (студийном свете) был выставлен один и тот же радио канал.

Для чего нужны радио каналы.

Например в одном помещении идет сразу 2 съемки, в одном углу один фотограф снимает одежду, а в другом углу второй фотограф снимает предметку. И вы не должны мешать друг другу, свет первого фотографа не должен срабатывать от синхронизатора второго, для этого мы выставляем разные каналы, у первого первый канал у второго второй. Таким образом работая на разных каналах свет будет срабатывать только на своем канале и фотографы не будут мешать друг другу.

С синхронизатором разобрались, но только от него свет не заработает. Оборудование напрямую зависит от выдержки вашего фотоаппарата!

Что такое выдержка и зачем она нужна.

Выдержка — это время, за которое свет проникает через объектив и попадает на светочувствительный элемент, матрицу или пленку.

Выдержка, как правило, измеряется в долях секунды и обозначается дробью, например, 1/60 секунды. Но чаще выдержку обозначают простым числом — 60 (понимая под этим дробь 1/60). Выдержка может принимать ряд значений, который может позволить конкретный фотоаппарат: … 1/2, 1/25, 1/50, 1/250, 1/1000, 1/5000 … и тд.

Для того, что бы студийный свет среагировал, нам нужно настроить правильную выдержку, так как все фотоаппараты разные, выдержка настраиваться опытным путем индивидуально для каждого. Примерное (стандартное) значение выдержки 1/125. Но бывают случаю когда на других фотоаппаратах выдержка может принимать значения 1/2000 и другие.

Как понять, что вы правильно настроили выдержку.

Во первых сработает оборудование, произойдет вспышка. Во вторых на снимке не должно быть черной или белой полосы. Если снимок получился слишком темным или наоборот пересвеченным. Попробуйте ближайшие значения выдержки, но не забывайте, что качество снимка напрямую зависит от ISO и диафрагмы, а так же от мощности вспышки и схемы света. Но обо всем по порядку. Про выдержку же следует объяснить ещё: чтобы снимок получился, нужно синхронизировать выдержку фотоаппарата с выдержкой (временем срабатывания) светового оборудования. Выдержка 1/1000 намного быстрее (короче) выдержки 1/25. Если выдержка на фотоаппарате слишком короткая, то затвор камеры срабатывает быстрее, чем вспыхивает свет, от чего возникает затемнение на снике.

Что такое ISO.

Мы старались идти по порядку, но все таки упустили один момент — ISO лучше настроить в самом начале съемки, как правило при работе со студийным оборудованием, значение ISO должны быть 100.

Но световые схемы бывают разные, быть может вы хотите отразить на снимке полумрак, или наоборот, в таком случае конечно же варьируйте значениями светочувствительности и другими настройками вашего фотоаппарата и студийных приборов. Это ваши кисти при создании картины.

ISO – это мера измерения светочувствительности съёмочной поверхности — плёнка, матрица цифрового фотоаппарата, фотобумага. Чем выше ISO, тем выше светочувствительность. На солнце используют низкие значения — 25, 50, 100, 150 — в темноте – высокие — 400, 600, 800, 1600 итп.

Оборудование включено, синхронизатор уставновлен, включен и выставлен на правильный канал. ISO выставили, выдержку настроили, а снимок не достаточно четкий или до сих пор еще слишком светлый или темный? Беремся за диафрагму!

Зачем нужна диафрагма и что это такое.

Диафрагма фотоаппарата - изменяемая «мембрана» из лепестков. Значения диафрагмы влияют сразу на два свойства изображения: светосилу (количества света, проходимого внутрь фотоаппарата) и глубину резкости (расстояние от камеры между ближней и дальней границами). В диапазон глубины резкости попадают предметы чёткие «в фокусе», за пределами глубины резкости всё размыто и нечётко.

Значение диафрагмы- это размер диаметра открытого отверстия лепестковой мембраны внутри объектива. Чем меньше диаметр (меньше отверстие) тем меньше проникает свет и тем шире глубина резкости. И наоборот чем больше отверстие тем больше проникает свет, и тем меньше предметов попадает в зону резкости. Обозначается как f/2, f/1,8 и т.д.

Итак мы узнали, для чего нужен синхронизатор и как им пользоваться, что такое ISO, выдержка, диафрагма и как они влияют на качество снимка. Настроив эти параметры у нас наконец то получилось четкий, правильно освещенный снимок. Но для художественной фотографии и этого мало! Но не пугайтесь, все просто и чем больше будет практики тем легче вам будет! Многие параметры вы уже будете выставлять за пару секунд на интуитивном уровне!

Как работать с моноблоком.

Так что же нам еще нужно!? Научиться рисовать светом! Во первых на самом моноблоке можно выставлять мощность вспышки. На импульсных моноблоках всегда можно включить пилотный свет (постоянный), но его не достаточно для съемки, он предназначен для того чтобы видеть как ложатся тени или блики, при перемещении света. С помощью игры светотени наш снимок становится более объемным.

Световой рисунок. Световые схемы.

Световая схема — это схема расстановки осветительных приборов, при которой вы и получаете определённые эффекты и рисунки.

С помощью световой схемы мы создаем световой рисунок, мы регулируем куда и как падает тень, где появляется блик, а быть можем нам нужна фотография полностью без тени. Существует множество световых схем, вы можете поискать схемы в интернете и увидите их многообразие! Перед тем как идти в фотостудию распечатайте несколько схем и используйте их в практике, но убедитесь что оборудование и насадки изображенные на той схеме, что вам понравилась, есть в студии, которую вы выбрали.

Рисунок света напрямую зависит от насадок на моноблоки. Они бывают разные: различной величины и формы софтбоксы, портретная тарелка, рефлекторы, конусный рефлектор, шторки с цветными фильтрами, соты и т.д. Подробнее об этом мы напишем в нашей следующей статье!

Посоветуем немножко: Как работать в фотостудии с профессиональным оборудованием.

Мы советуем тщательно готовится к фотосессии в профессиональной студии или на улице или в любом другом месте. Вы же художник, а не просто человек нажимающий на кнопку фотоаппарата. Раннее мы писали о том как подготовится к .

Заранее разберитесь в настройках фотоаппарата , где находиться выдержка, диафрагма, светочувствительность и как эти параметры настраиваются. Так как фотоаппараты все разные и администратор не может знать их все, что бы быстро вам помочь настроить фотоаппарат, а ведь время забронированное вами идет, так зачем же тратить его на то, что вы можете сделать дома и уже, придя в студию, не тратить время на поиски где и как настраивается тот или иной параметр.

С оборудованием вам всегда поможет администратор, он покажет и расскажет где, как и что включается. Как меняются насадки. Если вы сомневаетесь, то всегда лучше позвать администратора, чтобы сменить насадку или поставить другой бумажный фон.

Распечатайте световые схемы , они будут для вас как шпаргалки в создании снимка.

Правильно распределите свое время! Пока вы настраиваете свет, модель готовится к съемке. Просмотреть фотографии можно уже после съемки в любом другом месте. Конечно порой необходимо просмотреть несколько кадров, чтобы понять, что нужно изменить, показав модели снимок гораздо проще объяснить, что и как вы хотите в нем изменить, какую принять позу, выражение глаз и т.д. Скажем так, просмотр кадров должен быть по делу!

Все это сэкономит ваше время в студии, помните отсчет времени начинается с забронированного вами времени, а не с того момента как вы пришли. А это значит опаздывать нельзя ! Нужно во время начать и вовремя закончить. Что значит вовремя закончить, например вы забронировали студию на 2 часа, скажем с 12:00 — 14:00. Это значит, что войти в студию вы должны в 12:00, а выйти в 14:00, именно выйти, освободить студию, а не просто закончить съемку и начать собираться. Ведь за вами тоже идут люди, вам бы самим не понравилось если бы вас заставили ждать, ведь идет именно то время которое вы уже оплатили, продлить вам его никто не сможет, особенно если график студии очень плотный. Давайте ценить и уважать друг друга!

Творите с любовью, друзья! мы ждем вас!

Представленная информация носит общеобразовательный характер и предназначена для фотолюбителей, которые уже имеют базовые навыки. Предполагается знание и понимание терминов: выдержка, диафрагма, диафрагменное число, ступень F-Stop, экспозиция, гистограмма яркости и элементарное знание органов управления вашей фотокамерой. Эти базовые термины и понятия я рассматриваю в другой моей статье Фотография для чайников. Ликбез от фотографа Игоря Алексеева Статья ориентирована на владельцев зеркальных камер. Компакт-камеры и псевдо-зеркальные камеры могут некорректно работать в ручном режиме из-за электронного видоискателя, не позволяя осуществить кадрирование и фокусировку.

1. Студийное оборудование
В студии мы имеем возможность создавать необходимое нам освещение с помощью источников света и отражателей. Источники постоянного света это мощные галогеновые лампы, потребляющие много электроэнергии и выделяющие безумное количество тепла. Поэтому их редко используют в фотографии, чаще в киносъемке.

Импульсные источники света (вспышки) состоят из двух ламп, непосредственно лампы вспышки и обычной лампы «пилотного» света (далее «пилот») не большой мощности (100-200W). Пилот необходим для того, что бы оценить светотеневой рисунок. Его мощности не достаточно для съемки.

Импульсные источники можно разделить по исполнению на 2 типа: моноблоки и генераторы.

Элементы управления, лампа-вспышка и пилот выполнены в одном корпусе, который устанавливается на штатив и шнуром включается в розетку.

В генераторе элементы управления несколькими источниками размещены в одном корпусе, а сами лампы на штативах подключаются к этому корпусу специальными проводами. Одно из удобств генераторов это возможность быстро управлять мощностью сразу нескольких источников.

Органы управления (основные: мощность импульса, мощность пилота) могут отличаться в зависимости от фирмы производителя и модели прибора. Шкала мощности также может быть дискретной и выражаться либо в кратных значениях от максимальной мощности, либо указана в диафрагменных числах.

Мощность импульсных источников света указывают в Джоулях (Дж.) Например 150Дж, 300Дж, 500Дж, 1000Дж

Производители профессионального студийного фотооборудования? которые можно купить в Москве: Prograph, Hensel, Bowens, Broncolor, Elichrom, Rekam, Visatec, Multiblitz, Elinchrom, Марко, Марко-ПРО, Prolinka, GuangBao, Falcon (перечисление без комментариев. ВНИМАНИЕ я не даю советы какое оборудование купить!)

Светоформирующие насадки. Насадки это навесные конструкции, которые присоединяются к источникам света, через механическое соединение (байонет) и служат в основном для изменения характера светового потока.

Характер света:
- Направленный свет (жесткий, резкий) - свет, дающий на объекте резко выраженные света?, тени и в некоторых случаях блики.
- Рассеянный свет (мягкий, бестеневой) - свет, равномерно и одинаково освещающий все поверхности объекта, вследствие чего на них отсутствуют резкие тени, блики

Разделение насадок по характеру света:
- Направленный свет - тубусы, «тарелки», соты и др.
- Рассеянный свет - зонты (бывает на отражение и на просвет), софт-боксы и их разновидности и др.

Отражатели.
Пассивное световое оборудование. Сами свет не излучают, а только отражают (или просвечивают), позволяя менять его направление, характер, цветовую температуру. Обычно это белая, черная, золотая или серебристая ткань, одетая на каркас круглой или прямоугольной формы.
2. Синхронизация импульса.
Синхронизация импульса -одновременность импульса света и открытия затвора камеры. Перечислим основные способы синхронизации: ИК-пускатель, синхрокабель, вспышка фотоаппарата.

ИК-пускатель - универсальный способ синхронизации. Это небольшая коробочка, которая крепится на место внешней вспышки вашей камеры(т.н.«hot shoe»). Синхронизация происходит через инфракрасный импульс, в моноблоках естьсоответствующие устройства-ловушки.

Синхрокабель - синхронизация через провод, который подсоединяется в синхроразъем на источнике света и в синхро-разъем камеры. Типы разъемов у разных фирм-производителей отличаются.

Вспышка - встроенная или внешняя вспышка вашей камеры «поджигает» источники света (в них установлены «ловушки»). Для того, что бы исключить вмешательство света от вспышки фотоаппарата в световую картину необходимо прикрыть её (например, бумажкой), а также уменьшить её мощность в настройках вспышки или фотоаппарата. В большинстве камер вспышка работает так: делается оценочный импульс, что бы определить экспозицию, а затем уже основной импульс. Глаз обычно воспринимает эти две вспышки как одну, но «ловушки» в источниках света срабатывают по первому импульсу, в результате кадр получается недоэкспонированным. Решение либо отключить оценочный импульс в камере или вспышке (если это возможно, например, на камерах Nikon), либо воспользоваться кнопкой «экспопамяти».
Например, в камерах Canon это * AE-Lock, нажать, получить первую вспышку, дождаться перезаряда источников и нажать на спуск. Иногда встречаются импульсные источники, которые умеют пропускать первый оценочный импульс и срабатывать по второму, но это редкость, и все моноблоки в студии должны быть оборудованы этой функцией. Именно поэтому способ синхронизации с помощью вспышки камеры является неудобным.

Радио-синхронизация – синхронизация по радиоканалу. Обычно это комплект приемника и передатчика. Приемник включается в синхро-разъем источника света, передатчик крепится на камеру, так же как и ИК-пускатель.

3. Экспонометрия при работе с импульсным светом
Экспо-автоматика современных камер не рассчитана на работу со студийным импульсным светом. Определить экспозицию с помощью камеры невозможно!
Студийная съемка проводится исключительно в ручном режиме (M, Manual) камеры!

Чувствительность матрицы. Снимайте с минимальной доступной для вашей камеры чувствительностью, что бы избежать цифрового шума. Также я настоятельно рекомендую снимать не в JPG, а в RAW. Этому можно было бы посвятить целую статью, но упомянем лишь то, что RAW прощает ошибки экспозиции.

Выдержка. Длительность импульса моноблоков чрезвычайно мала. Следовательно, выставляем в камере так называемую выдержку синхронизации, указанную в руководстве камеры (обычно 1/200-1/500 сек.).
Выдержка синхронизации - минимальная выдержка, при которой полностью открыт затвор.
Если поставить выдержку меньшую (более короткую), то вы получите не экспонированную (черную) часть кадра!
Если поставить более длительную выдержку, то это не повлияет на результат. Мощность импульсного света по сравнению с естественным светом в студии велика, а длительность импульса мала.

Вывод: При работе с импульсным светом, управлять экспозицией с помощью выдержки практически невозможно.

Диафрагма (сленг: «дырка») Пожалуй, единственный способ управлять экспозицией при работе с импульсными источниками, за исключением изменения мощности источников света.

Определение правильной экспозиции. Мы уже уяснили, что можем влиять на экспозицию диафрагмой и мощностью моноблоков, но как определить верную экспозицию? Рассмотрим 2 варианта.

Флеш-метр
Для определения правильной экспозиции (правильной диафрагмы) существует прибор флеш-метр. По сути это экспонометр, который в отличие от встроенного в камеру, умеет работать с импульсным светом. Наверняка видели в клипах, как к лицу какой-нибудь звезды специально обученный мальчик подносит коробочку с белой полусферой?

Пользоваться флеш-метром очень просто: устанавливаете в нем чувствительность ISO, выдержку синхронизации, надеваете белый колпачок и подносите к модели или к тому, что вам нужно померить (колпачок смотрит на объектив камеры, меряет падающий свет). Ассистент либо нажимает на кнопку TEST одного из моноблоков (не загораживая световой поток) либо другим описанным ранее способом синхронизации инициирует импульс.
Флеш-метр покажет значение диафрагмы. Можете ставить диафрагму на камере и быть уверенным, что экспозиция у вас скорее всего =) правильная. Если флеш-метр вам не знаком, попросите показать, как им пользоваться хозяина студии.

Гистограмма яркости
Если же флеш-метра нет, не стоит отчаиваться. В любой приличной камере есть возможность отобразить гистограмму полученного кадра.

Гистограмма яркости - это график распределения полутонов изображения, в котором по горизонтальной оси представлена яркость (полутоновые градации от черного цвета слева до белого цвета справа), а по вертикали - относительное число точек с данным значением яркости (чем выше столбец, тем больше точек).

Изучив гистограмму, мы можем получить общее представление о правильности экспозиции (определить передержку и недодержку) и оценить требуемое изменение экспозиции. При съемке нужно всего лишь стремиться, чтобы гистограмма не не упиралась в верхний край, что означает “недодержку”(левая часть) или “передержку” (правая часть) и по возможности следить за равномерностью распределения гистограммы по горизонтали (зависит от специфики конкретного кадра).

10 марта 2005г. © Игорь Алексеев. Редакция от 18 декабря 2007г.
www.igoralekseev.com
(Оригинал статьи:

Друзья, вот первая статья про студийный свет и про особенности работы с ним. .

В качестве спонсора выступает компания, занимающаяся продажей профессионального фотографического оборудования:

1. Основные принципы работы в студии

Собственно, описание того, как и что работает в студии, на каких принципах и почему? Для чего вообще нужен студийный свет, какие задачи им решают и какие принципы позволяют выполнять работу в студии. Это, на мой взгляд, крайне важный пост, ибо он - краеугольный камень, то самое основание, на котором будет строиться всё остальное. Для начала надо ответить на простой вопрос:

Зачем мы снимаем в студии?

Прекрасная Таня тоже задаётся этим вопросом

Этот вопрос только кажется наивным, но на самом деле он не так прост. Когда я задавал его реальным людям, то ответы были, как правило, типа таких: "в студии тепло, сухо и никто не мешает" . Безусловно, это очень важно чтобы никто не мешал и не давал лишних советов (особенно в нашей стране). Но на самом деле, конечно, правильный ответ выглядит иначе. Звучит он как речь Капитана Очевидность, но что уж тут поделать.

Главное, почему мы идём работать в студию это, как ни странно - возможность управления светом ! Такой вариант ответа давали лишь немногие люди, даже из тех, кто уже имел опыт студийной съёмки. То есть, те, кто осознано ходил в студию, платил аренду, двигал там приборы, менял насадки и даже получал результат. Я так подробно останавливаюсь на этом моменте потому, что, по аналогии, если не знать предназначения инструмента, то сложно его правильно применять.

Предназначение студии, как инструмента фотографа - в управлении и светом и в возможности получить ровно такой светотеневой рисунок, который нужен в данном конкретном случае . Все остальные моменты, типа удобств, защиты от непогоды, тепла, комфорта и уединения - это всё приятные бонусы, не более.

При помощи чего можно управлять светом?

В принципе, в студии всё подчинено тому чтобы как можно более комфортно управлять светом. Все эти приборы, штативы, насадки, рефлекторы и прочее оборудование, про которое я буду рассказывать в следующих постах, находится в студии лишь для того, чтобы иметь такую возможность. Сейчас я расскажу вам лишь основные принципы, а позже рассмотрим их применение на практике.

Как правило, в студии довольно много света, но далеко не весь он полезен для нашей работы. Например, большое количество источников света (искусственный ли это свет, свет из окна ли, или их смешение) дают то, что называется "светотеневой грязью" - неравномерное освещение, множество теней, несовпадение температур света, и так далее. Кстати, такая световая какофония может получиться даже с одним источником света, лучи которого будут отражаться от стен, потолка и предметов, находящихся в студии.

Пример "грязного света"

Мало того, что такой свет выглядит неприглядной кашей, он ещё и практически не поддаётся управлению: мы не можем регулировать мощность света, отражённого, например, стеной. Ну, разве что, если только покрасить её матовой чёрной краской, чтобы отражала как можно меньше. Кстати, студии с чёрными стенами были популярны одно время, но потом как-то выяснилось, что, во-первых, даже чёрная краска всё равно отражает свет (иначе мы бы этих стен не видели), а во-вторых, что более важно, людям психологически сложно находиться в таком мрачном помещении. Но это всё лирика. Вернёмся к управлению светом. Если светом, отражённым от стен хоть как-то можно управлять (например, если отойти от стены подальше, то это его ослабит), то с рефлексами, отражёнными от потолка и, уж тем более, пола, вообще ничего поделать нельзя! Значит нужно придумать способ, который поможет отсечь все ненужные источники освещения и оставить в работе только те, которыми мы можем управлять .

Вот тут-то на сцену выходит главный помощник в управлении освещением - закон обратноквадратичного затухания света . Сила света обратно пропорциональна квадрату расстояния! Если же отбросить все научные формулы, то в сухом остатке будет то, что освещённость падает в зависимости от расстояния от источника света. Причём, падает в обратной квадратичной зависимости.

Схематичное изображение падения освещённости в зависимости от расстояния от источника света

То есть, если вы, например, отошли от источника света на 2 метра, то освещённость упадёт в 4 раза. Если отошли на 3 метра - то в 9 раз. На 4 метра - в 16 раз. И так далее. Чем дальше от источника света, тем слабее освещённость. Как это поможет нам в студии? Очень просто. Нужно запастись мощными источниками и светить ими на нужные нам объекты, а получившийся слабый переотражённый свет отсекать настройками фотоаппарата.

В камере у нас есть всего три параметра, которыми мы можем ограничивать яркость снимка: выдержка, диафрагма и чувствительность (ISO). Увы, не все из них годятся на роль столь нужного нам ограничителя. Например, чувствительность не хочется трогать, потому что сильное изменение этого параметра (как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения, как это ни странно) приводит к заметному ухудшению качества изображения. Выдержка тоже не годится: если пользоваться этим параметром в для отсечения лишних рефлексов, то это потребует от осветительных приборов таких характеристик, что их цена станет неподъёмной для большинства фотографов. Остаётся только один параметр, использование которого не вредит качеству снимков и не требует от источников света каких-то заоблачных характеристик. А именно - диафрагма . Собственно, при помощи неё в студии и ограничивают световые потоки. Таким образом, закрывая диафрагму до средних величин (типичные рабочие значения в студии лежат в диапазоне от f/8 до f/16, примерно), фотографы оставляют в кадре свет, падающий на объекты съёмки, а переотражённые рефлексы могут полностью исключить из светотеневого рисунка, сделав его тем самым чистым и точно таким, какой он должен быть по задумке.

Схематичное изображения шкалы диафрагменных числе, в зависимости от расстояния от источника света

Расстояние, которое преодолевает свет

На предыдущей картинке видно, что свет, идущий до стены, ослабевает из-за того, что преодолевает значительно больший путь. Кстати, ещё часть теряется при отражении (стена-то не абсолютно зеркальная). Возвращающийся от стен свет достаточен для того, чтобы видеть его глазом, но абсолютно отсекается настройками фотоаппарата. Что будет если мы закроем диафрагму до f/8? Примерно вот что:

Схематичное изображение отсечения слабого света

По сути, управление светом осуществляется отсечением всего лишнего и направлением основного светового потока туда, куда нужно фотографу, исходя из его задумки . А уж за это направление туда, куда нужно отвечают многочисленные светоформирующие насадки, отражатели и рассеиватели, про которые мы будем говорить в следующих постах.

Какие выводы из всего сказанного?

Давайте попробуем собрать всё вместе. Итак, выводы из всего вышесказанного будут следующие:

Во-первых , для качественной работы студия должна быть как можно более просторной. Размер-таки имеет значение. Чем дальше до стен и потолка, тем проще будет отсекать переотражённый свет. В идеале, конечно, оборудовать студии в промышленных зонах - в бывших ангарах, цехах, складах и так далее. В квартирах тоже можно строить студии, но работать в них будет сложнее - теснота будет предъявлять повышенные требования к настройкам техники. А вот цвет стен не имеет значения, всё равно отражённый свет будет отсечён настройками фотоаппарата. Кстати, раз цвет помещения не так важен, то психологически уютнее работать в светлом пространстве.

Во-вторых , получается, что мощные источники света становятся важной составляющей студийного оборудования - нужно работать на закрытых диафрагмах и чтобы при этом ещё нормальная картинка появлялась. То есть, основной рабочий свет должен иметь высокую мощность. И тут интересный момент вырисовывается. Мы в жизни привыкли к постоянному свету. Он очень удобен в работе - что видишь, то и снимаешь. При этом, можно работать сериями, можно снимать видео и всё такое прочее. Но мощный постоянный свет - это высокая температура в помещении (посмотрите хотя бы на съёмки кино: на улице мороз, а с актёров под софитами пот течёт - жарко от падающего света) и огромное энергопотребление. Плюс - постоянный свет очень плохо поддаётся регулированию (от плавного изменения мощности меняется цветовая температура света: ярче - холоднее, темнее - теплее, как правило). Итого, получается, что постоянный свет, конечно, хорошо, но дорого и сложно. Поэтому студии чаще всего оснащаются импульсным светом - этакими большими вспышками, которые выдают интенсивный световой поток в течении очень короткого промежутка времени. Вот про эти приборы мы и будем говорить подробно далее, в остальных статьях. Хотя и постоянный свет тоже будем затрагивать.

В-третьих , если учесть предыдущие два пункта, то получается, что для работы в студии выбор фототехники уже становится не таким принципиальным вопросом. Это на улице, где мы в сумерках пытаемся поймать каждый лучик света, жизненно важна светосила объективов и возможность матриц снимать на высоких ISO без искажений и шумов. А в студии света избыточно, ISO часто вообще ставится минимальное, диафрагму сильно закрывают. Поэтому можно снимать на относительно старые фотоаппараты и на недорогие объективы. Конечно, здорово иметь новую технику и самые крутые стёкла, но это уж не играет такой значительно роли, как в других жанрах фото. Кстати, большие студии позволяют использовать длиннофокусные объективы, что положительно сказывается на работе с перспективными искажениями - можно передавать пропорции моделей более правильно.

В принципе, можно описать ещё несколько пунктов, но они будут уже второстепенными и логичнее будет обращаться к ним по мере необходимости. Что и будет сделано в следующих постах.

Уверен, что многие тут не прочитали ничего нового (и даже, возможно, немного расстроились). Но что поделать, эта информация очень важна и я планирую постоянно ссылаться на эту статью в следующих постах. Ибо, например, я довольно часто видел правильные рекомендации по выставлению рисующего источника света при съёмке ростового портрета, но все они были в стиле "делайте так и не ошибётесь" и нигде не было внятного объяснения почему нужно делать именно так, а не иначе. На мой взгляд, понимание физики процесса значительно упрощает работу. Простите, что приходится снова работать Капитаном Очевидность.

Продолжение следует.

Для большинства фотографов актуален вопрос о том, как создать качественный студийный свет. Так как его часто не хватает из окна, а стационарные лампы не дают желаемого результата. Студийный свет можно сделать своими руками. Немаловажным фактором при этом остается простота и низкобюджетность.

Домашняя фотостудия

Чаще всего это огромное количество дорогой аппаратуры в большом помещении. Однако при желании можно собрать свой портативный набор студийного света, потратив на него минимум средств.

Для этого необходимо следующее оборудование: фотоаппарат (с объективом), синхронизаторы, вспышки и держатели для них, аккумуляторы, стойки, зонты, софтбоксы, модификаторы, фоны и, конечно же, сумки, чтобы переносить и хранить весь инструмент.

Каким бывает студийный свет

Роль освещения в мире фотосъемки неоценима. С его помощью можно передать настроение, глубину, эмоции. Самым мощным источником в студии считается рисующий свет. Использовать только его не стоит, так как получается слишком большой контраст, и половина объекта оказывается в темноте. Исправить положение можно заполняющим светом. Это сделает тени плавнее, они не так будут бросаться в глаза.

Чтобы получить более идеальную картинку, нужно добавить контровой свет. Он придаст видимости, объект зрительно отделится от фона. Располагают его позади модели.

Также существуют такие виды студийного света, как импульсный и постоянный. Рассмотрим каждый из них.

Свет импульсный

Такой источник дает гораздо больше мощности, нежели постоянный. Даже если их сравнить по стоимости, размеру, другим параметрам. Почему так происходит? Потому что постоянное освещение, пока затвор открыт, все время должно в объективе отражать от предметов фотоны. А импульсный студийный свет накапливает достаточно энергии за короткое время и мгновенно высвобождает ее в большом количестве. Что позволит легко превзойти солнце. Так как для фотографии нужно краткое мгновение.

Если необходимо большое количество энергии для работы - это лучший вариант. Источником импульсного света можно осветить помещение как в солнечный ясный день. При этом весить он будет всего 100 грамм и свободно помещаться в руке. Более удобно использовать импульсный свет и при съемке на природе. Конечно, люминесцентные трубки-лампы складываются не очень компактно, да и от ударов защитить их необходимо. Источником питания служат обычные аккумуляторы.

Импульсный свет излучают вспышки и пилоты. С фотоаппаратом их связывает синхронизатор. Недостаток один - выделение большого количества тепла. Следствие - огромное потребление энергии.

Свет постоянный

В основном источниками служат светодиодные и галогенные лампы. Они не связываются с фотоаппаратом, что очень удобно в работе. Несмотря на то, что импульсный, на первый взгляд, превосходит студийный свет постоянный, у последнего есть и свои преимущества. Используя такое освещение, фотограф увидит то, что и его камера. Нет ограничений в применении светомодификаторов. Так как тепла выделяется немного. Даже не делая кадр, можно увидеть результат, просто перемещая свет.

Работать с ним - одно удовольствие. Не требуется использовать флешметр, снимать в ручном режиме. Нужно просто переключать настройки до получения нужного результата, подстроить ISO камеры и диафрагму. Постоянный свет идеален для обучения. Понравится он и модели. Ее не будут беспокоить резкие вспышки, придется только привыкнуть к очень яркому освещению.

Студийный свет своими руками

Наиболее распространенной насадкой для приборов освещения является софтбокс. Его можно сделать самим. Для этого понадобится:

• ящик картонный;
• ватман;
• фольга;
• прожектор галогенный;
• подкладочная полупрозрачная ткань;
• рейки;
• спицы;
• клей;
• ножницы;
• проволока;
• гайки;
• шпильки;
• прищепки канцелярские.

Софтбокс состоит из каркаса, который можно сделать из любого (квадратного или прямоугольного) картонного ящика. С одной стороны, необходимо отрезать крышку, чтобы она была открыта. Затем делаем отражающий слой. Для этого обклеиваем внутреннюю поверхность ящика белой бумагой или фольгой. Из полупрозрачной светлой ткани сделаем экран-диффузор, заклеивая ею открытую сторону. В софтбоксе есть двухслойный чехол: внешний (черный) и внутренний (металлизированный отражающий).

На противоположной стороне экрана необходимо сделать отверстие для прибора освещения, в качестве которого используется прожектор галогенный. Крепится он при помощи проволоки.

Если для работы нужен большой софтбокс, то его каркас можно изготовить из деревянных реек и проволочных спиц. Следует заметить, что рама, на которую крепится экран, должна быть гораздо больше, чем для прожектора. Готовый каркас обтягивается чехлом. Его можно сделать цельным двухслойным. Так, он проще надевается на рамку, однако требует больших временных затрат. По отдельности обтягиваем стенки, используя прищепки канцелярские, разные по размеру.

Софтбок крепится к или ножке светильника. Очень важно включать его только во время съемки. Так как сильно нагревают поверхность. Самодельный студийный свет готов.

Мощность и качество различных типов света

Для любителей светлых снимков с неглубокой резкостью и открытой диафрагмой идеально подойдет постоянное освещение. Хотя оно и имеет маленькую мощность. Для съемки еды, натюрмортов, продуктов и статических предметов в целом лучше применить импульсный свет.

Что касается качества, то мнения по этому поводу очень субъективны. Однако постоянный свет более приятен и мягок.

Принципы работы

Фотограф в домашней студии должен иметь все необходимое для съёмки. Это неё, фон, осветительные приборы, отражатели, насадки. Но этого недостаточно. Еще очень важно знать, как работать со студийным светом, правильно его поставить.

Основные атрибуты:

• портретная тарелка;
• рефлектор;
• зонт;
• софтбокс;
• светоотражатели;
• цветные фильтры;
• тубус;
• соты.

Использование фонового рефлектора поможет равномерно осветить задний план. Даст резкие тени, направленный жесткий свет. размещается напротив объекта, который снимают. Она дает мягкий направленный (сконцентрированный) свет, который дополняется рассеянным. Для этого применяется софтбокс и зонт. Можно установить лампу за ним (на просвет) или применить как отражатель благодаря белой ткани на внутренней поверхности.

Сегодня самой популярной насадкой среди фотографов является софтбокс. Свет получается рассеянный и красивый. Мастера применяют октобоксы (большой восьмиугольный) и стрипбокс (длинный прямоугольный). Все зависит от размеров, формы, расстояния до объекта. Для группового снимка используются октобоксы, для портретных, во весь рост - стрипбокс.

Для смены направления и цветовой необходимы фотоотражатели. Также они незаменимы для студий с одним источником. Спот (тубус) фотографы применяют редко, так как он способен осветить только маленькую деталь.

С помощью цветных фильтров изменяют цвет студийного освещения. Их устанавливают на источник, направляют на фон и так получается фото в ореоле. Цвет кожи при этом не меняется. Для имитации солнечного света используют соты.

Моноблоки, генераторы служат фотографам как источники постоянного света. Опытные мастера выбирают генераторы. Они хоть и дороже, но легче в работе.

Синхронизация и способы ее проведения

Сегодня в магазинах можно приобрести комплект импульсного света. Туда входят:

• стойка;
• лампа;
• зонтики;
• цветные фильтры.

Неудобство доставляет то, что необходима синхронизация и подключение к фотокамере. Иначе вспышка просто не будет работать.

Синхронизацию можно провести тремя способами.

1. Трансмиттер (ИК-пускатель).
2. Радиосинхронизатор.
3. Синхрокабель.

ИК-пускатель - это маленькая коробочка. Крепится к камере там, где обычно вспышка. Действует по такому принципу: внутри моноблока есть «ловушка», которая улавливает импульсы, что дает понять вспышке: «Пора работать». Недостаток - инфракрасный луч должен находиться в видимости устройства, как пульт и телевизор. Из-за неудобства такой способ применяется редко.

Более практичен в использовании радиосинхронизатор. Снимает с любого места, куда дошел сигнал. Принцип работы такой, как и у трансмиттера, но в основе лежат радиоволны.

Крайне неудобным способом для фотографа является синхрокабель. Так как источник освещения и фотоаппарат соединяет провод, который постоянно будет путаться под ногами у мастера.

Определившись с синхронизацией, необходимо настроить вспышку. Она переключается в ручной режим. Мощность уменьшается. То же проделываем с камерой. Экспозиция кадра определяется гистограммой или флеш-метром.

Постановка студийного освещения может показаться сложным делом, если Вы не брались за него прежде. Однако, «не так страшен чёрт, как его малюют». Посудите сами, всего два маломощных моноблока и несколько дополнительных принадлежностей - в считанные минуты Вы получаете качественное студийное освещение. Возможно, работа со студийными моноблоками даже проще, чем с накамерными вспышками.

Для этого урока мы взяли два моноблока Elinchrom D-Lite 2 it (прим. переводчика - цена в России составляет около 17 000 рублей за штуку ). Тем не менее, сейчас рынок переполнен аналогичными по функциям и мощности моноблоками «на любой кошелёк».

Мы пройдёмся по всем необходимым компонентам качественного студийного освещения и покажем четыре световые схемы, с помощью которых Вы можете создавать профессиональные портреты даже в условиях домашней фотостудии. Нам будет помогать наша прекрасная модель Джэйд.

Световые схемы, которые мы представим - это отправная точка. Поэкспериментируйте и создайте на их основе собственные схемы. Все двери открыты перед Вами… особенно широко, когда Вы располагаете собственным помещением для экспериментов.

На постановку каждой световой схемы и съёмку с ней у Вас уйдёт не более 30 минут.

На этом вводных слов, пожалуй, достаточно. Приступим к делу и посмотрим, как это всё работает на практике.

• Посмотрите другие уроки по теме: и .

Создание идеальной домашней фотостудии

Если Вы приобрели специальный набор для организации своей небольшой фотостудии дома, то в нём, обычно, есть всё необходимое для начала. Далее мы покажем несколько ключевых приспособлений, которые будем использовать в этом уроке.

1. Стойки

Моноблоки нужно на чём-то крепить, чтобы расположить их относительно нашей модели. Поэтому стойки для студийных моноблоков - вещи необходимые. Они позволяют не только закрепить источники света, но зафиксировать их на определённой высоте и под определённым углом к освещаемому объекту.

2. Импульсные источники света в форме моноблоков

Если Вы приобрели комплект студийного оборудования, то в нём, скорее всего, два источника света. Каждый моноблок содержит и основную лампу, производящую вспышку, и лампу постоянного света, создающую моделирующее освещение. Также, большинство моноблоков могут работать в ведомом режиме. Это значит, что достаточно синхронизировать спуск затвора в камере со вспышкой лишь одного моноблока. Остальные источники будут срабатывать, как только «вспыхнет» ведущий источник - моноблок, подсоединённый к камере.

3. Зонт

Зонтик - наиболее распространённая насадка. Он крепится к моноблоку так, чтобы свет отражался от внутренней поверхности зонта на снимаемый объект. Вы можете встретить зонтики из различного материала. Обычно доступны три варианта: белая полупрозрачная ткань, серебристое или золотистое светоотражающее полотно.

4. Софтбокс

Софтбокс - более сложное приспособление, чем зонтик. Как только Вы разберётесь, как собирать-разбирать эту похожую на миниатюрную туристическую палатку штуковину, Вы получите более мягкий, равномерный и, в общем случае, более красивый свет, чем даёт зонт.

5. Тубус/сотовая решётка

Оба устройства помогают «сфокусировать» свет, создать световое пятно. Они прекрасно подходят для подсветки модели сзади или для световых акцентов.

6. Отражатель

Простейший отражатель станет незаменимым помощником в создании студийного освещения, особенно, если Вы располагаете одним источником света. Отражатель используется в студии с искусственным освещением так же, как на улице с естественным: свет от источника отражается на модель таким образом, чтобы осветлить тени.

Схема #1. Рембрандтовская

Эта схема идеально подходит для художественных портретов с толикой драматизма и эпичности.

Присоедините к моноблоку зонтик с серебристой внутренней поверхностью. Поставьте источник сбоку от себя и наклоните под 45 градусов по отношению к модели. Поднимите моноблок на высоту равную примерно 180 см. В таком положении свет получится интенсивным и жёстким, будет распространяться на модель сбоку-сверху. Кстати, такой источник света называется рисующим.

Чтобы выровнять освещение, поставьте с другой стороны отражатель. Он перенаправит часть света от рисующего источника на затенённые участки лица и тела модели.

Явный признак того, что световая схема является рембрандтовской - световое пятно над скулой модели в форме треугольника. Такое освещение использовал Рембрандт ван Рейн при написании своих картин.

Итого вам понадобятся: один моноблок, один рефлектор, две стойки.

Схема #2. Ракушка

Эта схема идеально подходит, чтобы показать каждую детальку на лице модели и создать равномерное освещение.

Благодаря равномерному и плоскому свету «ракушка» прекрасно подходит для beauty-портретов.

Построить такое освещение довольно просто. Возьмите два источника света, установите мощность вспышек одинаковой, прикрепите к каждому моноблоку по софтбоксу (софтбоксы должны быть одинаковыми), наклоните их под одним и тем же углом к модели. Отодвиньте источники на равное расстояние от модели, установив по одному с каждого бока.

Дополнительно, приладьте отражатель горизонтально под лицом модели. Кстати, модель может легко удерживать его. Отражатель будет подсвечивать нижнюю часть лица.

Итого вам понадобятся: два моноблока, два софтбокса размером 66 см, один отражатель, две-три стойки.

Схема #3. С контровым светом

Это схема добавляет глубины и драматизма привычному портрету.

Чтобы добиться эффекта, установите на один из моноблоков тубус или сотовую решётку. Насадка сузит световой пучок.

Мы закрепили моноблок позади модели и направили его в сторону камеры так, чтобы он светил в затылок.

Эта схема не только усиливает драматический эффект и придаёт выразительности портрету, но и позволяет отделить модель от фона.

Обязательно убедитесь, что источник света не виден на фотографии.

Итого вам понадобятся: два моноблока, один софтбокс размером 66 см, один отражатель, одна сотовая решётка с простой насадкой или один тубус, две-три стойки.

Схема #4. Круговое освещение

С помощью этой схемы Вы создадите интересное стилистическое решение с хорошей проработкой контура.

Расположите оба источника немного позади модели, по одному с каждого бока, и направьте оба в сторону камеры. Схема требует подстройки. Она отлично подходит для съёмки обнажённой натуры, так как позволяет выделить контуры тела.

Следите за тем, чтобы не появлялись засветки. Наденьте шторки на моноблоки, бленду на объектив или установите какую-либо светонепроницаемую преграду между моноблоком и камерой, чтобы избежать попадания световых лучей от источников в объектив.

Здесь будет полезной помощь ассистента. Ему следует держать отражатель над головой модели, чтобы осветлить лицо модели.

Итого вам понадобятся: два источника света, две простых насадки с сотовыми решётками или шторками, один отражатель, один помощник, две стойки.

Последние напутствия

Избегайте слишком коротких выдержек!

Выдержка не играет существенной роли в студийной съёмке. Тем не менее, она должна быть достаточно короткой, чтобы избежать «шевелёнки».

Ещё, позаботьтесь о том, чтобы выдержка не была длиннее, так называемой, выдержки синхронизации Вашего фотоаппарата. Она указывается в инструкции, и обычно равна 1/200 или 1/250 секунды. Если устанОвите более короткую выдержку, то получите снимок с чёрной полоской.

• Узнайте больше о выдержке и выдержке синхронизации из статьи .

Мощность импульса (вспышки) измеряется в ваттах в секунду. Мощность моноблоков, которыми пользовались мы, равняется 400 ваттам в секунду, что эквивалентно мощности накамерных вспышек с ведущим числом 64. Этой мощности хватает для типичных портретов.

Включите ручной режим съёмки («M»), используйте гистограмму и экран фотоаппарата. Так Вы сможете оценивать экспозицию. Меняйте мощность импульса в моноблоках, чтобы управлять интенсивностью света, и значение диафрагмы в фотоаппарате, чтобы регулировать экспозицию.

• Больше об экспозиции Вы можете узнать из статьи , а о режиме съёмки «M» из статьи .

Чтобы синхронизировать спуск затвора со вспышкой необходимо соединить камеру и один из моноблоков. Наилучшим решением будет радиосинхронизация. Выполняется она с помощью специальных приёмника и передатчика. Сейчас комплект для радиосинхронизации можно приобрести всего за 600-1000 рублей.

Ещё один способ - соединить моноблок с камерой проводом. Однако, не все современные зеркальные фотоаппараты снабжаются гнездом, используемым специальным гнездом (разъём PC, X-sync).