Причины скручивания и увядания листьев тепличного перца. Чем болеют перцы Почему завял перец в теплице

При выращивании этой капризной культуры возможно поражение инфекциями. Необходимо начинать борьбу с ними при первых симптомах заражения. Болезни перца делятся на грибковые, бактериальные, вирусные, могут вызываться микроорганизмами, недостаточным или избыточным питанием, неправильным уходом. В любом случае нужно установить причину, чтобы принять соответствующие меры.

Грибковые заболевания

Данная группа болезней сладкого перца характеризуется наибольшей распространенностью. Споры грибов обладают высокой живучестью, сохраняют жизнеспособность 3-15 лет, поражают растения при создании благоприятных условий. Они могут переноситься микроорганизмами, вредителями, ветром или ожидать удобного случая в почве.

Основная мера профилактики против грибковых заболеваний – выполнение рекомендованных агротехнических мероприятий в полной мере. При поражении некоторыми разновидностями грибков кустик перца придется сразу удалить с грядки и сжечь.

Многие инфекции присоединяются к нарушениям, вызванным бактериями или вирусами, а также неправильным уходом за культурой.

Черная ножка

Возбудители болезни – грибки, обитающие в верхнем слое почвы и питающиеся органическими остатками. У рассады перца черную ножку провоцируют:

• перепады температуры;
• загущенность;
• переувлажнение;
• полив холодной водой;
• недостаток света;
• кислый, тяжелый грунт.

Грибковая инфекция поражает совсем молодые саженцы и не опасна после формирования 2-4 настоящих листочков. Если болезни вызвали бактерии, могут пострадать выросшие растения. Бороться нужно Фитоспорином или Бактофитом, удалив все пострадавшие экземпляры. Заменить препараты возможно медным купоросом, бордоской жидкостью, хлорокисью меди. Практикуется опрыскивание почвы раствором марганцовки.

Серая гниль

Болезнь болгарского перца, проявляющаяся при повышенной влажности и температуре ниже +20°C. Характерно развитие водянистой пятнистости на плодах, стеблях, соцветиях, листочках. По мере развития заболевания растение покрывается серым налетом плесени. Зараженные экземпляры лечению не поддаются, их нужно сразу удалять и сжигать. На начальных стадиях можно убирать только пораженные части. Здоровые кустики обработать Фитоспорином или любым разрешенным фунгицидом. Из народных способов распространено применение золы и активированного угля.

Кладоспориоз

Болезнь чаще встречается у экземпляров, выращиваемых в теплице или парнике. Споры грибка могут попасть через садовые инструменты, оставленные растительные остатки, насекомых-вредителей, ветер. Симптомы инфицирования кладоспориозом – буроватые пятнышки на верхней стороне листочков, серый налет на внутренней. В результате стебель и плоды гниют. При лечении заболевания нужно уменьшить полив, увеличить время и частоту проветривания, перец обработать противогрибковым препаратом.

Фитофтороз

Одна из болезней перца в теплице. Патоген сохраняется на растительных остатках в почве, семенах. Заражение происходит через орошение содержащей их водой. Признаки фитофтороза чаще проявляются после отцветания растений, но могут развиваться на протяжении всей вегетации. При поражении рассады на основании стебля появляется мокрая гниль. Листочки желтеют и отмирают, после переноса саженцев при +25°C отпадают.

Наиболее характерный симптом – гниение корешков, корневой шейки и основания стебля. Корочки на поврежденных участках снимаются, а если погода влажная, то покрываются беловатым налетом. Инфицированный куст вянет зеленым, потом полностью засыхает. У плодов подсыхает плодоножка, появляется водянистая пятнистость. При повышенной влажности перчик может покрыться белым мицелием за 2-3 дня. В условиях засухи кожура становится похожа на пергамент.

Борьба с фитофторозом заключается в профилактических агротехнических мероприятиях. Химические препараты слабо эффективны. Зараженные экземпляры подлежат удалению с грядок и сжиганию. Грунт под рассаду нужно обеззаразить 2%-ным нитратом аммония. Воду для орошения тоже следует обработать. На начальных стадиях практикуется опрыскивание Превикуром.

Фузариоз

Болезнь характерна для открытого грунта Юга России и теплиц повсеместно. Зараженные фузариозным увяданием всходы растут плохо или погибают, семядоли увядают и желтеют. На выросших растениях сначала меняют цвет нижние листочки, а верхушечные побеги вянут. Затем это распространяется снизу вверх по всей надземной части.

Листья скручиваются, прожилки становятся светлее, черешки деформируются. Часто пожелтение может локализоваться на одной стороне листа или веточки. Сосудики снизу стебля становятся темно-коричневыми. Возможен розовый налет на корневой шейке. При высокой влажности перец покрывается белым налетом, как результат – гибель растения.

Самый продуктивный способ борьбы – использование гибридов, устойчивых к фузариозу. Для профилактики растения полить раствором Планриза, простерилизованные субстраты обработать Глиокладином, Триходермином. Лечить пораженные экземпляры бесполезно, поэтому их нужно уничтожить.

Белая гниль — склеротиния

Заражение через землю, инфекция быстро развивается при +12-15°C. Провоцирующие факторы – перепад температур, недостаток свежего воздуха, повышенная влажность. Особенно быстро поражает посадки в закрытом грунте и плоды в хранилищах.

Склеротинию легко диагностировать по:

• увяданию верхушечек;
• гниению стеблей около корней;
• обесцвечиванию, водянистости и беловатому налету на листочках;
• черным склероциям грибка внутри стебля.

Борьба с недугом комплексная, включает агротехнические меры, народные средства, биологические и химические препараты. Инфицированные места срезать, обработать смесью толченого мела и крепкого раствора марганцовки. При сильном заражении кустик удалить и сжечь. Из препаратов понадобятся любой медьсодержащий фунгицид – медный купорос, бордоская смесь, Абига-Ник, Оксихом.

Мучнистая роса

Грибковое поражение перца, характерно для культивирования в закрытом грунте. Благоприятные условия – высокая температура, низкая влажность. Полив дождеванием задерживает развитие инфекции, потому что листочки остаются некоторое время мокрыми. Мучнистая роса проявляется в виде крупных хлоротических неправильной формы пятен, сверху покрытых белым налетом. Часто происходит деформация листовых пластин, по мере разрастания пятнышек лист желтеет и опадает. Кустик может остаться без них полностью.

При появлении симптомов болезни нужно смочить ножницы в спирте и срезать все зараженные листочки, каждый раз протирая инструмент. Места срезов посыпать древесной золой. После этого обработать кустики фунгицидом. По возможности увеличить влажность воздуха. Популярными народными средствами в борьбе с мучнистой росой являются растворы – мыльно-солевой, горчичный, зольный и молочной сыворотки. Эффективным считается отвар полевого хвоща.

Вертициллезное увядание перца

Болезнь вызывается 2 грибками, обитающими в земле и выживающими до 15 лет. Заражение происходит через корни, повреждения, полученные при пересадке или возделывании грунта. При этом проводящая система закупоривается или разрушается от токсинов. Причиной болезни может стать нарушение правил севооборота, легкая малопитательная земля, температура +25°C, недостаточный полив. Заболевание не лечится, единственно возможные меры борьбы – профилактические.

Первые симптомы часто проявляются перед цветением. На ранних стадиях листочки становятся маленькими, темно-зеленого окраса, характерны укороченные междоузлия. Нижний ярус вянет, на нем появляется хлоротическая пятнистость, распространяющаяся по всей листовой пластине. В результате листочки желтеют, некротизируются и опадают. На кустике может остаться всего несколько верхних листьев, позже он погибает. Завязь не образуется или формируются мелкие плоды. Корневая система выглядит здоровой. На срезе стебля заметны побурение и гибель проводящих сосудов.

Бактериальные поражения

Заболеваемость данными разновидностями высокая, они могут распространяться локально или повсеместно. Сложность в том, что их трудно распознать ввиду маскировки под другие болезни. Бактериальные инфекции распространяют насекомые-вредители, животные. В растение бактерии попадают через микроотверстия. В результате их жизнедеятельности часто наблюдаются загнивание, некрозы, ожоги, опухоли.

При благоприятных условиях возбудители недугов остаются в почве на протяжении нескольких лет.

Наиболее распространенные болезни рассады, взрослого перца:

Черная пятнистость

Данная бактериальная инфекция разносится насекомыми, ветром, водой. Благоприятные условия – затяжные дожди, высокая температура, дефицит калия в почве. Проявляется темно-коричневыми, черными пятнышками с желтоватой окантовкой на листьях, которые впоследствии желтеют и опадают. Такие же водянистые пятна наблюдаются на семядолях, стеблях, плодах, черешках. Меры борьбы только профилактические. При развитии болезни в теплице грунт следует продезинфицировать или полностью заменить.

Молниеносное увядание

Заболевание быстро развивается. Патогенные микроорганизмы попадают в проводящие сосуды, размножаются и перекрывают собой поступление питательных веществ в надземную часть. В стебле образуется беловатая слизь. Бороться с болезнью можно только на стадии профилактики, пораженные экземпляры следует удалить. Остальные кустики обработать медьсодержащими препаратами – медный купорос, оксихлорид меди.

Бактериальная гниль

Болезнь поражает перчики при транспортировке и хранении, может пострадать корневая шейка во время выращивания рассады. Благоприятные условия – высокая влажность воздуха и жара. Распространители инфекции – листогрызущие и сосущие вредители, а также зараженные плоды, соприкасающиеся со здоровыми при сборе и хранении урожая. Симптомом являются вдавленные водянистые пятнышки, постепенно увеличивающиеся в размере. Кроме поверхностных, могут быть глубокие очаги заражения. Меры борьбы профилактические, важно вовремя уничтожать вредителей, обеспечить необходимые условия хранения перца.

Бактериальный рак

Болезнь вредоносная, вызывает локальное поражение побегов, листьев и плодов, но встречается редко. Чаще всего бывает на юге России при выращивании культуры в теплице. Патоген сохраняется в растительных остатках в почве и семенном материале. Зараженные кустики нужно сразу удалять. При несильном заражении можно срезать инфицированные части растения. Болезнь не лечится, поэтому важно соблюдать профилактические меры защиты.

Признаки бактериального рака:

• мелкие, темные со светлой серединой пятнышки на плодах, сливающиеся со временем в большое пятно размером 1-3 см;
• бесцветные листья;
• при встряхивании листочки легко опадают.

Вирусные инфекции

Подобные болезни перца встречаются редко, но очень опасны. Распространяются вредителями – тлей, нематодами, трипсами. Вирусы зимуют в растительных остатках, семенном материале, организмах переносчиков. Повреждаются клетки растений, что приводит к остановке роста, патологическому развитию, деформации разных частей куста. Наиболее подвержена инфекции рассада перца, поэтому от зараженных саженцев нужно избавляться сразу.

Основные меры борьбы с вирусными болезнями – профилактика. Инфицированные кустики следует удалять и сжигать, почву и здоровые растения обрабатывать противовирусными химическими препаратами.

Важно своевременно уничтожать вредителей, правильно готовить грядки и обрабатывать семенной материал перед посевом.

Табачная мозаика

Болезнь наиболее опасна в тепличных условиях. Возбудитель очень жизнестойкий, обладает высокой заразностью. Пораженные листочки не могут испарять влагу, растение перегревается, клетки отмирают, урожайность снижается на 5-30%. Симптомы болезни проявляются в виде мозаичной окраски листьев. Чтобы не допустить инфицирования, нужно правильно готовить почву и семена, не травмировать растения при пересадке, вовремя избавляться от вредителей. Помогает обработка борной кислотой за неделю до переноса рассады на постоянное место выращивания и еще через 2 недели.

Курчавость

Данное заболевание листьев перца может проявляться в нескольких формах – карликовая, бурая и желтая курчавость. В первом случае наблюдается задержка роста, у пораженных листочков короткие, сильно ветвистые междоузлия. Некоторые из них вянут и засыхают. Завязь часто опадает, плоды мелкие, неправильной формы. Бурая курчавость проявляется вялостью отдельных частей побегов и листочков, инфицированные ткани становятся бурыми, засыхают. По стеблю инфекция распространяется снизу вверх. При желтой курчавости кустик желтеет, листва и побеги деформируются, растение отстает в росте, завязи нет. Заболевание не лечится независимо от вида вируса.

Бронзовость

Симптомы возникают еще на рассаде. На молоденьких листочках и верхушечках появляются бронзоватые или грязно-фиолетовые переливы. Далее формируются некротические пятнышки коричневого цвета в виде колец, полос вдоль основной прожилки. Такими же образованиями покрываются черешки и побеги. В результате верхушка полностью отмирает. На овощах появляются коричневые, бледно-желтые, зеленоватые колечки, около плодоножки – коричневые полосы. Для защиты от вируса можно использовать обезжиренное молоко и раствор марганцовки. Этот народный способ является профилактикой, больное растение придется удалить с грядки.

Микоплазменные поражения

Появление желтых пятен на листьях перца возникает по причине развития фитоплазмоза. Болезнь вызывают микоплазмы – крошечные микроорганизмы, похожие на вирусы отсутствием жестких оболочек и на бактерии по своей жизнедеятельности. Разносчиками инфекции являются цикады. Сорняки на грядках с перцем увеличивают вероятность его заражения.

Столбур способен уничтожить 20-100% урожая. Ранее был распространен только на Юге России, из-за потепления достиг центральной полосы. Недостаток воды и питания, загущенность посадок, грибковые и бактериальные инфекции сильно ослабляют перец, тогда фитоплазмоз протекает стремительно.

До первых симптомов заражения проходит 1-1,5 месяца. Листочки на верхушке кустика становятся похожи на узкие лодочки, меняют окрас на фиолетовый. При раннем заражении растение вырастает карликовым. Плоды деформируются, становятся деревянистыми, с плохими вкусовыми качествами.

Болезнь носит очаговый характер, поэтому уничтожение больного экземпляра защитит соседние кустики. Лечению не поддается, но уничтожение вредителей-переносчиков обезопасит здоровые перцы. От цикад можно использовать ограждение посадок нетканым материалом.

Неинфекционные поражения

Неправильный или неполноценный уход за культурой, несоблюдение агротехнических рекомендаций при посадке может привести к повреждениям или гибели перца. Корневая система загнивает из-за переувлажнения, возникающего вследствие излишнего полива или забившихся дренажных отверстий при выращивании рассады. Низкая влажность воздуха спровоцирует увядание, пожелтение листвы. Рассада не переносит сквозняков, может перемерзнуть и полечь. Поселение на кустике вредителей также не проходит бессимптомно – проеденные ходы на листве, ее деформация, изменение окраски, увядание.

Недостаток питательных веществ в почве проявляется следующим образом:

• Азот – бледные листочки, желтоватые к краям от главной прожилки, позже начинают опадать. Плоды растут тонкими, изогнутыми.
• Кальций – замедление роста растения, корни перестают расти, загнивание верхушечек у плодов, серовато-желтые пятнышки на листочках.
• Калий – нижний ярус желтеет, но около жилок сохраняется зеленоватый окрас. Побеги деревенеют, останавливают рост. На перчиках появляются пятна, куст засыхает. Внесение кальция и магния при данной проблеме усилит поражение.
• Железо – на листьях перца желтые, белые пятна, листовая пластина меняет окраску. Потом светлеют прожилки, листочки по краям отмирают.
• Фосфор – синевато-серый оттенок листьев рассады, постепенно переходящий в фиолетово-красный. Утончение стебля, скручивание листочков, долгое созревания урожая, ржавый налет на корешках.
• Бор – деформация соцветий и листьев, последние опадают.

Кроме недостатка, может быть избыток полезных элементов, также негативно влияющий на растения. Прежде чем что-либо делать, нужно установить истинную причину повреждения.

Например, перенасыщение азотом приведет к замедлению вегетации, плохой завязи плодов, усиленному росту надземной части. Переизбыток кальция станет причиной межжилкового хлороза.

Меры профилактики заболеваний

Существует множество болезней болгарского перца, их лечение и профилактика почти всегда взаимосвязаны. Большинство инфекций не лечится, поэтому нельзя позволять им поражать растения. Обеспечение благоприятных условий для выращивания усилит культуру, уменьшит вероятность проникновения болезнетворных патогенов внутрь.

Профилактические меры зависят от способа выращивания перца. Защита от неблагоприятных факторов в открытом и закрытом грунте немного различается. Общей чертой является то, что основные мероприятия проводятся заранее. Профилактика заключается в подготовке почвы и семенного материала. Также требуется периодически обрабатывать перец от болезней листвы отварами, настоями, растворами по народным рецептам или биопрепаратами.

В открытом грунте

Прежде чем посадить перец, нужно выбрать подходящее место, учесть севооборот. Некоторые растения выделяют в почву токсины, способные замедлить рост и развитие культуры. Представители пасленовых болеют теми же болезнями, повреждаются одинаковыми вредителями, что приводит к накоплению в земле различных патогенов.

Большинство болезней сладкого перца в открытом грунте остаются зимовать на растительных остатках, поэтому после сбора урожая грядки требуется зачистить. Внесение необходимых питательных веществ и коррекция кислотности также проводятся на этапе осенней подготовки. Последний шаг – глубокая перекопка, после которой не надо разбивать большие комья земли. Зимой они промерзнут, погибнут многие возбудители инфекций и личинки вредителей.

Весной перед посевом почву полить кипятком или раствором марганцовки. Семена протравить и обеззаразить специальными препаратами. Рассаду выращивать по требованиям агротехники, не загущать, поливать умеренно, перед переносом в открытый грунт закалять. После пересадки подросших саженцев на постоянное место культивирования обеспечить должный уход. Подкормки проводить соответственно правилам, не превышая и не уменьшая количество удобрений. Поливать достаточно, но не часто. Своевременно полоть сорняки и уничтожать вредителей.

В теплице

Постройка из поликарбоната хорошо защищает перец от неблагоприятных факторов, но закрытое пространство может породить новые проблемы. Профилактика болезней начинается осенью. Поверхностный слой почвы на 20-30 см желательно полностью заменить новым грунтом или обеззаразить. Теплицу тщательно помыть дезинфицирующим раствором и проветрить.

Подготовка семенного материала проводится аналогично культивированию в открытом грунте. При тепличном выращивании следует особое внимание обратить на соседей по грядке и расположение перца. Нежелательно рядом с ним сажать пасленовые, поскольку они имеют одинаковые болезни и вредителей. Культура плохо переносит сквозняки, поэтому ее лучше посадить подальше от входа.

Перец требователен к уходу, боится множества заболеваний. При выборе сорта обращать внимание на устойчивость овоща к тем или иным болезням. Особое внимание следует уделить профилактике, обязательно проводить опрыскивание народными средствами или биопрепаратами.

Перцы поражаются теми же болезнями, что и помидоры с картофелем. Ведь они относятся к одному семейству. Хотя на ряд болезней сильнее всего реагируют именно перцы.

Почему вянут перцы

В последнее время широко распространены инфекционные увядания перцев.

Если заметили, что часть растений внезапно завяла, - это увядания. Они бьют из почвы по корням и сосудам, не оставляя растениям шанса на выживание. Корни или сосуды оказываются как бы «закупоренными», и перцы увядают от нехватки влаги даже при обильных поливах.

Многое зависит от семян и севооборота. Если на участке, где лет десять ничего не росло, все равно было увядание – значит заражены семена. В саду же перцы лучше не сажать после перцев, помидоров, картофеля, баклажанов, земляники и малины.

Но как бы ни были виноваты семена – при хорошем уходе болезнь себя проявляет слабо. Мне показывали отлично растущие перцы на участке, пораженном фузариозным увяданием. Оказалось, за ними просто хорошо ухаживали: поливали, рыхлили, удобряли вовремя. Выпады растений были единичные, и их тут же убирали с куском земли.

Профилактика. Возьмите за правило – рыхлить почву после каждого обильного дождя или полива. Дав кислород корням, вы ухудшите условия для развития болезней.

Меры борьбы. Из химических препаратов против увяданий сейчас в ходу Арцерид (40-50 г/10 л воды). Пока этот препарат работает очень хорошо не только от увяданий, но и от фитофтороза и милдью (на винограднике).

Скрутились листья

Если листья у ваших перцев деформированы или скручены, тогда в этом вашей вины нет. Все из-за плохих семян.

Скрученными и деформированными листьями выдают себя вирусные заболевания перца. В нынешнем году условия для их развития оказались очень благоприятными, вот они и проявили себя сильнее обычного. Град, заморозки, перепады температур – все это спусковой механизм для повышения вредоносности вирусных заболеваний.

Лечить пораженные посадки невозможно. Нужно только знать, что вирусы передаются через семена, почву, а также разносятся вредителями: тлей, клещами и т.д. Болезнь быстро распространяется при пикировке, высадке рассады, уходе за растениями, сборе урожая и т.д.\\

Профилактика. Использование для посева только здоровых семян. Выбраковка больных растений в рассаде и перед высадкой на постоянное место. Создание оптимальных условий для роста и развития. Борьба с переносчиками вирусных болезней, тлей.

Для предупреждения распространения вирусов полезно два-три раза за лето опрыскать посадки обезжиренным молоком или слабым раствором марганцовки. Ну а против вредителей нужно обязательно применять биопрепараты: битоксибациллин из расчета 3 ст. ложки на 10 л воды. Для усиления действия в раствор добавляем ст.ложку сернокислого калия. Первую обработку делаем при появлении тли на сливе, вишне или после высадки рассады через 20 дней, последующие через 10-14 дней.

Польза от этого не только в истреблении вредителей – такой состав отлично отпугивает их в дальнейшем.

Гниль с головы…

Ну и, конечно, не минует перцы еще одно распространенное заболевание – вершинная гниль. На конце плода вначале появляется водянистое пятно, которое затем буреет, вершина его приобретает плоский или вдавленный вид.

Причин появления этого заболевания масса. Способов лечения два, но лучше применять их комплексно: опрыскивать по листве кальциевой селитрой 40 г/10 л воды и бороться против фитофторы (Арцерид, Ридомил, Акробат, Ордан и т.д.).

Самое популярное на сайте

18.01.2017 / Ветеринар

БИЗНЕС-ПЛАН по разведению шиншилл от Пл...

В современных условиях экономики и рынка в целом для начинания бизнес...

01.12.2015 / Ветеринар

Если сравнить людей, которые спят полностью раздетыми под одеялом и те...

19.11.2016 / Здоровье

Лунно-посевной календарь садовода-огоро...

11.11.2015 / Огород

Многие садоводы допускают ошибку, позволяя кустам крыжовника расти, ка...

11.07.2019 / Народный репортер

Под огурцы лучше всего готовить не только лунки, но и грядку целиком....

30.04.2018 / Огород

«Сдохла» - это, конечно, очень жестоко. Но как она к...

07.06.2019 / Народный репортер

Только самый ленивый садовод не хочет собрать второй урожай с освободи...

19.07.2019 / Народный репортер

Волшебная смесь для изгнания тли с учас...

Всякие сосуще-грызущие на участке нам не товарищи. С ними нужно расста...

26.05.2019 / Народный репортер

ПЯТЬ самых главных ошибок при выращиван...

Чтобы получать хорошие урожаи винограда, надо соблюдать простые правил...

28.05.2019 / Виноград

Все секреты выращивания баклажанов

Март, 02 20151 8182

Возможно, некоторые пробовали выращивать баклажаны на своем участке. Но, потерпев неудачу, бросили это занятие, предпочитая покупать «синенькие» в магазине. Однако, зная агротехнику и некоторые тонкости выращивания этой культуры, можно получать очень хорошие урожаи.

Выбор сорта

Успех в выращивании любых садово-огородных растений зависит от выбранного сорта: подходит ли он для вашей местности или нет, насколько раннюю или позднюю продукцию он дает, каким способом будет выращиваться – открытым или в теплицах и т. п. Если посадка баклажан планируется в местности с умеренно теплым климатом, то лучше выбирать раннеспелые сорта с некрупными плодами. Практически на всей территории России хорошо чувствует себя сорт Эпик F1: первый урожай он дает уже через 2 месяца от начала посадки. Отличается этот сорт высокой урожайностью, выровненностью плодов и устойчивостью ко многим заболеваниям.

Самые популярные сорта баклажан

• Черный красавец – плоды коричнево-фиолетовой окраски, ровные, до 200 гр. Очень требователен к теплу: в регионах, где лето нежаркое, его нужно возделывать в теплицах. Альбатрос – плоды сине-фиолетовые, укороченной грушевидной формы. Крупноплодный – до 450 гр. Очень ценится за отсутствие горечи. Фиолетовое чудо – плоды небольшие, до 135 гр., но отличается высокой урожайностью.

Тем, кто любит нестандартные формы, можно порекомендовать посадить сорта Чешский ранний, Толстый барин, Черная луна – плоды у них шарообразной или яйцевидной формы. Самые крупные плоды, весом до 1,5 кг, дает новый гибрид Клоринда. В последнее время особую популярность получили белые баклажаны: они практически не горчат, имеют мясистую мякоть, почти лишенную семечек, по вкусу напоминающую шампиньоны. Сорта белых баклажан: Лебединый, Пинг-Понг, Пеликан, Белое яйцо.

Почва и удобрения

«Синенькие» очень требовательны к составу и плодородию почвы. Им подходят суглинистые или супесчаные легкие почвы. На тяжелых они растут очень плохо и дают мелкий урожай. Совет: «облегчить» почву можно речным песком, нарезкой соломы или опилками.

Их лучше вносить осенью. Внесение компоста и перегноя также благоприятно скажется на качестве грунта. Весной при перекопке нужно внести золу 300-500 гр. или 50-150 гр. суперфосфата на 1 кв. м.

Предшественники

Баклажан – растение достаточно капризное и требует соблюдения принципов севооборота. Лучше всего его высаживать на участки, где росли бобовые, капуста, бахчевые, огурцы. Несколько худшие предшественники – столовые корнеплоды.

Нельзя сажать баклажаны после перца и томата: причем, должно пройти минимум 3-4 года после выращивания на выбранном участке этих культур.

Баклажаны: выращивание, посадка и уход

Подготовка рассады

Так как баклажаны имеют достаточно долгий период созревания (90-140 дней), то их выращивают исключительно рассадным способом. Сразу стоит предупредить огородников: забудьте о старом «бабушкином» способе выращивания рассады в ящиках. Таким способом не удастся получить крепкие и качественные сеянцы. Баклажаны не любят пересадку, поэтому растить их лучше в отдельных пластиковых или торфяных стаканчиках и кассетах. Сначала необходимо подготовить почву: в равных частях берется садовая земля, песок и готовый магазинный грунт.

Можно добавить вермикулит – по отзывам огородников, результат получается отменный. Почву нужно увлажнить: если используете не пророщенные семена, попробуйте увлажнить землю в стаканчиках снегом – этот способ позволяет вырастить крепкую рассаду. Совет: семена баклажан очень плохо всходят.

Для улучшения всхожести нужно замочить их на 24 ч в соке алоэ. Можно также замочить их в растворе перекиси водорода: на 100 мл воды 3 мл перекиси, подогреть до 40 С и подержать в этом растворе семена 10 мин. В каждый стаканчик закладывается по 1 семечку.

Внимание: если используете кассеты для рассады, в 1 кассету высаживайте семена одного сорта. Потому что сроки всхожести у разных сортов разные и более ранние саженцы будут «забивать» только что проклюнувшиеся баклажанчики поздних сортов. Сроки посева зависят от региона: обычно это конец февраля – самое начало марта.

Посадив семена, нужно укрыть емкости пленкой и убрать в теплое место. Необходимая температура в период прорастания 25-28°С. Как только проклюнутся ростки, пленку надо снять, температуру можно понизить в первую неделю до 16-17°С днем и 13-14°С ночью.

Затем выращивать рассаду при дневной температуре 25-27°С и ночной 13-14°С. Такой перепад между дневной и ночной температурой необходим, чтобы подготовить рассаду к высадке в открытый грунт. Уход заключает в поливе, легком рыхлении и подкормках фторосодержащими удобрениями (подойдет, например, Кристалон). Подкормки проводят во время полива растений.

Проблемы с рассадой

• Почему желтеет рассада баклажан?

Молодые побеги очень требовательны к питанию и при недостатке в почве микроэлементов, растение начинает «вытягивать» полезные вещества из своих же нижних листьев. В результате листочки бледнеют и постепенно желтеют. Необходимо срочное вмешательство и хорошая подкормка.

Подойдут любые сбалансированные удобрения для рассады, которые продаются в магазинах. Если вы недосмотрели и нижние листочки уже сильно поражены, они опадут, но растение вам удастся спасти. Обычно такая проблема возникает при выращивании в торфяных горшочках, когда садоводы надеются на их питательность.

Баклажаны очень прожорливы в этом плане и требуют постоянных минеральных подкормок. А один только торф не может удовлетворить все их потребности в питании.

• Почему рассада вянет?

Проблема может заключаться либо в недостаточном поливе, либо в переувлажнении и закислении почвы. Если от почвы идет затхлый запах, аккуратно выньте сеянец из горшочка вместе с комом земли и посмотрите на состояние корней.

Если корни не белые, перейдите к более умеренным поливам. Увядать рассада может и в том случае, если корни застужены. Такое часто случается, когда рассада стоит на подоконнике и от окна идет холодный воздух.

Он тяжелее теплого и стелется внизу, как раз на уровне корней растений. Поставьте рассаду повыше – на поддон, например, чтобы сбалансировать температуру и у корней растений, и у листьев.

• Клещи и белокрылка

Иногда рассаду поражают клещи или белокрылка. Это может быть связано с недостатком полива и увлажненности воздуха – именно в таких условиях вредители размножаются лучше всего. Нужно обработать листья препаратом «Актара».

Также следите за влажностью: регулярно опрыскивайте молодые сеянцы из мелкого распылителя. Причем направляйте струю в сторону и вверх, чтобы на листьях не образовывались крупные капли.

Выращивание баклажанов в открытом грунте

Готовую рассаду высаживают на постоянно место, начиная с конца мая, когда минет пора возвратных заморозков. Выбирают места на участке, защищенные от сквозняков и открытые солнцу.

Делают лунки, хорошо поливают, в грязь высаживают рассаду, уплотняют, мульчируют торфом или сухой землей. Расстояние между растениями 30-40 см, между рядками 60 см. Если вы сажаете высокорослые сорта, то расстояние между лунками делайте 50 см.

В открытый грунт обычно высаживают раннеспелые сорта. В первое время рассаду нужно утеплить, желательно, двойной пленкой. «Синенькие» очень боятся холодов, при длительной температуре около 10°С растения погибают. Поэтому очень важно обеспечить им теплую и влажную среду выращивания.

• Регулярном неглубоком рыхлении, чтобы к корням был достаточный доступ кислорода;Прополке сорняков и борьбе с вредителями;Регулярных поливах – не допускайте пересыхания почвы, полив проводить только теплой водой;Подкормках: их должно быть три: первая — как рассада укоренится, вторая через 20 дней после первой и третья в начале периода плодоношения. Подкармливать можно разведенной навозной жижей, куриным пометом и минеральными удобрениями.

Что нельзя делать, выращивая баклажаны:

• Затенять и загущать посадки – эта культура очень требовательна к свету, длительная пасмурная погода и плотная, густая посадка приведут к снижению урожая, плоды будут мелкие и не товарные. Пересушивать растения – баклажаны очень требовательны к влаге, полив нужно осуществлять ежедневно. При длительном сухом периоде растения начнут куститься и сбрасывать завязи, а плоды приобретут уродливую форму. Нельзя глубоко рыхлить землю – корневая система «синеньких» расположена очень близко к поверхности, поэтому глубокое неаккуратное рыхление приведет к повреждению корней.

Выращивание баклажанов в теплице

Это наиболее удобный способ выращивания этой культуры. Просто потому, что в теплице можно обеспечить нужную температуру и влажность, что очень важно для «синеньких» капризуль. В остальном технология выращивания не отличается от открытого грунта. Хотя, есть ряд болезней, поражающие баклажаны именно в теплицах.

• Серая гниль: развивается при очень частом поливе и повышенной влажности в начале весны или поздней осенью, когда бывают резкие перепады температуры. Поэтому на этот период рекомендуется продумать вопрос обогрева теплицы. Внутренний некроз – вирусная болезнь, при котором плоды желтеют и вянут. Можно обработать специальными препаратами или, если пока болезнь не распространилась, удалить пораженный куст. Фитофтороз – распространенное заболевание рассады, появляется при сильной влажности и перепадах температур, поражает и листья, и корневую систему. Растения погибают.

• Борьба с вредителями

  Наиболее часто посевы «синеньких» подвергаются набегам полчищ колорадского жука, которые в считанные дни практически полностью съедают кусты. Можно обработать растения стандартными средствами от жука, а можно использовать народные проверенные методы. Совет: чтобы защитить баклажан от колорадского жука, можно посыпать растение соленой мукой (например, которая остается у вас после жарки рыбы). Осыпать само растение и на землю под корень. Можно рассыпать в междурядьях мокрую древесную золу и периодически сбрызгивать ее водой – запах отпугивает вредителей. Если баклажан атакуют клопы, можно применять препарат Престиж, разбавляя 1:1 и опрыскивая растения. Вот, наверно, и все тонкости и секреты выращивания такого вкусного и полезного овоща, как баклажан.

Посадка баклажан в открытый грунт

Баклажан является не только красивым и экзотическим овощем, но а также экзаменом для начинающего огородника. Его выращивание не такая уж и простая задача, как это может показаться на первый взгляд. Но в случаи, если вы все сделаете правильно, а именно если будет соблюден температурный режим, своевременно будут вноситься удобрения, а также будут выполнены прочие необходимые действия, это растение может отблагодарить вас богатым и высококачественным урожаем.

Подготовка грядок при посадки баклажанов в открытый грунт

Участок под высадку баклажана, в первую очередь должен быть солнечным, защищен от ветра, очищен от сорняков, а также, чтобы он отличался своей плодородностью. Также можно допустить и то, что раннее там росли зеленые культуры (огурцы, бобовые, корнеплоды).Но не рекомендуется производить посадку баклажана на участке, где ранее выращивались картофель, перец, физалис, табак, но и тот же самый баклажан. Нужно помнить и о чередовании культур на участке. При выращивании баклажана в открытом грунте, также не забываем и о дренаже, но в тоже время, нам необходимо, чтобы в почве хорошо удерживалась и влага.

В случаи с суглинистой почвой, добавляем туда еще торф, перепревшие опилки и перепревший навоз (на 1 кв. м. по одному ведру).Если почва является плотной и глинистой, то помимо торфа и перегноя добавляем полуперепревшие опилки и крупнозернистый песок (по одному ведру).При песчаном участке, добавляем еще глинистую почву, перегной и торф (на 1 кв. м по два ведра), а также еще ведро древесных опилок (на1 кв. м).В случаи с торфяным участком, добавляем дерновую почву и перегной (на 1 кв. м. по ведру).

Но помимо этого, также еще необходимо внести;

Мочевину (1ч. л на 1 м?);Сернокислый калий (1ст. л на 1м?);Суперфосфат (1ст. л на 1м?);Древесную золу (1стакан на 1м?);

Не рекомендуется применять свежий навоз, так как в этом случаи рассада баклажан приобретет вид сильно листовой формы. А на формирование плодов у них уже не хватит сил. Почва перекапывается на глубину около 25 – 30 см. А что касается ширины грядок, то рекомендуется делать не шире, чем на 90 – 100 см, а их длина может быть произвольной. Далее, после того, как перекопали почву, поверхность выравниваем и проливаем ее одним из ниже перечисленных растворов:

Удобрение «Эффектон» (2 ст. ложки на 10 л воды). Норма расхода на 1 м? 3-4 литра готового раствора. Горячий раствор коровяка (80 – 90 градусов). Чтобы приготовить такой раствор, в 10 л воды разводим 0,5 литра кашицеобразного коровяка.«Гумат – натрия». (1 ст. ложка на 10 л воды). Норма расхода на 1 м? 3,5 – 4 литра.

Посадка баклажанов в открытом грунте

Для посадки баклажана в открытом грунте существуют различные способы. Но наиболее удобным на мой взгляд является схема 55 – 60 см между рядами и 40 – 45 см между рассадой в рядах. А саму посадку лучше всего производить в вечернее время (углубляем до первой пары настоящих листьев).

Но при этом также необходимо помнить и о том, что побеги и листья рассады баклажана (особенно если их не закаляли) являются хрупкими, в связи с чем обращаться с ними необходимо очень аккуратно. Некоторые дачники при посадке возле каждого растения даже ставят колышки, чтобы в дальнейшем их можно было бы к ним подвязать. Из почвы такой колышек должен торчать не более, чем на 60 см. Наиболее благоприятным периодом для высадки рассады в открытый грунт является середина мая и по 5 июня.

Но при этом не нужно забывать их также укрывать пленкой. Тем самым мы защитим наши растения от ночных холодов. Чистую пленку натягиваем на проволочные дуги (от почвы и до верхней точки дуги должно оставаться около метра), но в случаи, если высадка рассады производилась в середине мая, то укрываем растения двойным слоем пленки.

Это можно объяснить тем, что порой молодой рассаде бывает очень сложно выдерживать даже низкую плюсовую температуру (+2 +3 градуса).А освобождаем баклажан от защитной пленки только тогда, когда вы убедитесь, что установилась по-настоящему теплая погода (обычно это происходит с середины июня).За температурой воздуха при их выращивании в открытом грунте необходимо следить и летом, и в случаи малейшего подозрения на вечернее похолодание, растения на ночь опять укрываем. Весьма хороший результат можно получить и в том случаи, если укрывной материал (в нашем случаи это пленка), с грядки вообще не будет сниматься, а всего лишь временами приподнимая ее, с южной или же западной стороны. Но в случаи, если вы не планируете делать подобное пленочное укрытие, то рассаду от ветра можно будет защитить и при помощи растительных кулис. А таким элементом могут выступить высокорослые культуры (мангольд, свекла, бобы, лук – порей).

Рассаду этих культур необходимо вырастить заблаговременно, а в открытый грунт (вокруг грядки), мы их высаживаем в тоже время, что и баклажаны. В этом периоде рассада также нуждается и в внекорневой подкормке. В 10 л воды разводим 1 ч. ложку мочевины и 1 ст. ложку «капли».

Как поливать баклажаны в открытом грунте?

При недостатке почвенной влаги, у растений баклажана начнут опадать листья и бутоны, а также произойдет одревеснение стебля.Произвести полив можно следующим образом:

• До цветения, в течение 6-7 дней производим один полив, из расчета на 1 кв. метр 12 литров (в утреннее или вечернее время). При слишком жаркой погоде, количество производимых поливов увеличиваем до 2-х раз в течение 6-7 дней. В периоде цветения или плодоношения, в течение недели поливаем 2 раза (только под корень). Норма расхода воды на 1 кв. метр должно составлять 10 – 12 литров. Но как и в первом случаи, при сильной жаре количество поливов увеличиваем.

Когда будете поливать растения, также во внимание стоит брать и то, что у очень многих дачников на свой загородный участок получается попасть только в выходные дни, и если вы попадаете в их число, то количество расходуемой воды увеличиваем до 15 литров (на 1 кв. метр).Поливаем только теплой водой (около 25 градусов). Так как в случаи использования для полива холодной воды, мы замедляем их рост. Но естественно увеличиться и срок созревания плодов. В течение летнего периода почва также нуждается и в рыхлении (в количестве 4-5 раз), не забывая после окучивать растения или подсыпать под корень почвенную смесь.

Подкормки для баклажана

Состав №1 . Жидкая навозно – травяная подкормка. Для приготовления такого состава в 100 литровой бочке помешиваем листья одуванчика, подорожника, мелко – рубленную крапиву (всего около 5-6 кг зеленной массы).

Сюда же добавляем 10 ст. ложек золы и 1 ведро коровяка. Затем в бочку заливаем воду и ее содержимое тщательно перемешиваем. А через неделю жидкая подкормка для баклажан будет готова. Перед применением, раствор еще раз перемешиваем и поливаем (на одно растение 1 литр).

Состав №2 . В 100 литровой бочке разводим жидкое удобрение «Эффектон» (1,5 л) и хорошенько размешиваем. Норма расхода для каждого растения составляет 1 л.

Подкормка для баклажан во время плодоношения

Состав №1 . В 100 литровую бочку закидываем 10 ст. ложек жидкого удобрения «Агрикола – Вегета» и хорошенько размешиваем. Норма расхода этого раствора для каждого растения составляет 1 л.Состав №2 .

В 100 литровую бочку выливаем одно ведро птичьего кашицеобразного помета, насыпаем 2 стакана нитрофоски, заливаем все это водой, хорошенько перемешиваем и выдерживаем в течение 4 – 5 дней. Перед применением раствор еще раз перемешиваем и поливаем растения. Норма расхода на одно растения составляет 1,5 – 2 литра. Приблизительно через 14 – 15 дней после применения одного из этих растворов, производим еще одну подкормку.

Формирование растений баклажана в открытом грунте

Для получения компактного куста баклажан, с хорошо развитыми боковыми побегами, на главном стебле удаляем верхушку, что нужно сделать с достижением высоты в 25 – 30 см. Прищипнутые таким образом растения начнут быстро разветвляться. Но из вновь появившихся побегов (пасынков) оставляем только около 4-5 штук, а остальные пасынки удаляем. А те побеги, которые остались, и будут нам давать наш будущий урожай.

При этом также не нужно забывать и о том, что на одном растение должно оставаться не более 16 – 20 плодов, а лишние пасынки удаляем. В случаи, с жаркой и влажной погодой, нижние пасынки необходимо удалять в обязательном порядке. Но а если летний период оказался сухим и жарким, то посынкование можно и не проводить.

А именно благодаря листовой массе растения, почва под кустом будет предохранена от избыточного испарения влаги. В некоторых случаях, можно также на растениях встретить и кривые нестандартные плоды. Это происходит из – за неполноценного опыления. При подобном сценарии событий, растения баклажан доопыляем вручную, что можно сделать в жаркую, солнечную, безветренную погоду, путем встряхивания растения.

Выращивание баклажанов в открытом грунте. Посадка и особенности выращивания

Баклажаны, наряду с картофелем, томатами, овощным перцем, относятся к семейству пасленовых, но посадка и выращивание баклажанов в открытом грунте имеют свои особенности:1. баклажаны не переносят заморозки, в особенности, это касается молодых сеянцев, которые высадили в открытый грунт весной;2. если не хватает влаги, с растения опадают бутоны и завязи, а сами плоды становятся уродливой формы;3. для «синих» важно плодородие почвы - наилучший урожай можно получить на плодородных и легких почвах;4. культура любит яркий световой день, который длится не дольше 12 часов;5. «синим» нужно больше тепла, чем перцам или помидорам - при температуре менее +20 °C прекращается процесс опыления баклажанов и рост плодов. Важно соблюдать правильный процесс севооборота:Выращивание баклажанов в открытом грунте допускается рядом с томатами и перцем, но не после них. После пасленовых, включая самих себя, баклажаны можно сажать только через 3 года.

Приемлемыми предшественниками баклажанов считаются почти все другие овощные культуры. Они отлично растут после лука, огурцов, моркови, бобовых, ранней капусты и бахчевых. Более подробно о севообороте культур описано здесь.

Как подготовить грядку для выращивания баклажанов? Рекомендуется предусмотреть грядку для баклажанов в солнечном месте, защищенном от ветра и очищенном от сорняков. Дополнительным бонусом будет, если на вашем участке супесчаные или легкие суглинистые почвы.

Если это не так:1. в торфяную почву нужно вносить дерновую землю с перегноем;2. в песчаный грунт важно добавить опилок, торфа и глинистой земли;3. в тяжелые почвы необходимо внести торф и перегной в период осенней перекопки земли. Добавление соломенной резки, речного песка или опилок под осеннюю перекопку также поможет сделать почву более легкой. Для увеличения уровня плодородия земли рекомендуется вносить свежий навоз осенью, а весной допустим только перепревший навоз, в противном случае, все силы у растения уйдут на формирование листьев, а плодов не будет вовсе. При использовании рассадного способа посадки баклажанов, почвы нужно готовить с осени, перекопав их в глубину на 30 см и добавив нужные компоненты с удобрениями (мочевину, суперфосфат, сернокислый калий), причем важно удалить все сорняки.

Личинки вредителей и оставшиеся сорняки уничтожают в апреле, после чего почву перекатывают. Эти работы следует проводить после дождя, чтобы в земле лучше сохранилась влага. Для баклажанов отлично подойдет грядка до 30 см высотой и до 1 метра шириной.

Длина определяется каждым огородником индивидуально. Подготовленную грядку нужно разровнять граблями и пролить землю подогретым раствором коровяка или специальным удобрением «Эффектон».

Рассадный способ выращивания баклажанов В климате Российской Федерации баклажаны лучше выращивать через рассаду, отдавая предпочтение популярным ранним сортам, которые, несмотря на непродолжительное лето, успевают созревать. Перед посадкой семена на рассаду нужно протравить раствором из марганцовки и осуществить температурную обработку, оставив их в горячей воде (t +50 °C) на 20 минут, после чего прорастить. Для рассады грунт нужно смешать из дерновой плодородной земли, песка и перегноя в пропорции 5:1:3.

В землю дополнительно вносятся азотные, фосфорные и калийные удобрения. Семена следует посеять в маленькие горшочки или ящики с почвосмесью, обеспечив температуру на уровне +25 °C до появления первых всходов, а потом на 5 дней снизить температуру до +13 °C ночью и +16 °C днем. Далее рассада растет при +28 °C в солнечную погоду и +18 °C в пасмурные дни.

Перед высадкой сеянцев на грядку их следует закаливать две недели, давая им возможность постепенно привыкать к условиям улицы. Рассаду необходимо систематически поливать, чтобы не допустить пересыхания почвы. Когда появятся два первых настоящих листка, нужно внести подкормку в форме раствора суперфосфата с мочевиной и калийной солью.

Вторая подкормка проводится спустя 2 недели. После того, как у растения сформируется хорошая корневая система, и оно достигнет 10 см при 5-7 настоящих листьев, можно заняться их высаживанием на грядку. Безусловно, если установилась теплая погода, а заморозки миновали.

Высадка баклажанов в открытый грунт. Уход. За сутки до высадки готовую рассаду нужно тщательно полить и повторить полив до выемки сеянцев из горшочков или из ящика.

Процесс высадки баклажанов непосредственно в грунт протекает аналогично высадке перца: по установленной схеме в грядке выкапывают борозды или лунки, куда заливают большое количество воды, и в полученную «грязь» высаживают сеянцы баклажанов. Землю вокруг растений нужно уплотнить, насыпав сверху слой мульчи из торфа или сухой земли.

Схему посадки нужно выбирать на основании информации о том, как растут баклажаны тех или иных сортов - если речь о компактных растениях, между сеянцами достаточно оставлять по 40 см, а для высоких сортов необходимо не меньше 50 см. При выращивании баклажанов в открытом грунте безрассадным способом пророщенные и немного подсушенные семена следует сразу высадить в грунт после того, как его верхний слой достигнет температуры +15 °C. В начальный период из-за медленного роста вместе с семенами баклажанов сеют редис, чтобы не терять рядки баклажанов на грядке.

Из-за того, что баклажаны не любят ночные холода, в первое время над ними на проволочных дугах следует натянуть пленку. Если баклажаны были высажены в грунт в середине мая, их следует укрыть двойным слоем пленки. К середине июня пленку можно убрать.

Но даже летом важно все время следить за температурой и укрывать баклажаны на ночь при необходимости - когда обещают похолодание. При Выращивании баклажанов в открытом грунте нужно быть готовыми к тому, что первые 2 недели они будут расти крайне медленно. Помочь процессу можно посредством неглубокого рыхления грядки, чтобы к корням поступало максимальное количество воздуха.

Правильный уход за баклажанами на грядках: 1. почва всегда должна быть слегка увлажненной - поливы следует осуществлять водой, прогретой под солнечными лучами;2. летом важно регулярно рыхлить землю, не позволяя ей уплотниться, в особенности, после дождей;3. баклажанам за весь сезон достаточно 3-х подкормок минеральными удобрениями, навозной жижей либо птичьим пометом (1 подкормка проводится через 10 дней после высаживания баклажанов, вторая - спустя 20 дней, третья - в начале периода плодоношения);4. посредством окучивания баклажанов можно стимулировать развитие придаточных корней, что повысит урожай плодов;5. следует своевременно удалять сорняки и смотреть, чтобы на баклажанах не появлялось болезней или вредителей. Заняться сбором урожая можно примерно спустя месяц после цветения, когда плоды приобретут глянцевый вид и характерную для сорта окраску. Если баклажаны стали коричневого цвета - они перезрели, и их мякоть грубая и невкусная.

Когда на кустах до осеннего похолодания остаются недоразвившиеся крупные завязи, растения нужно выкопать с корнями и пересадить их в теплицу. Баклажаны нужно аккуратно срезать секатором или ножом с плодоножкой, не повреждая побеги растения. Собранные плоды следует употребить в пищу в короткое время или приготовить из них заготовки на зиму, ввиду того, что длительное хранение баклажанов сродни настоящему искусству, которым может овладеть не каждый. Вот, пожалуй, и все правила Выращивания баклажанов в открытом грунте , следуя которым вы обязательно соберете богатый урожай вкусных плодов.

• Как правильно посадить свеклу в открытый грунт
• Выращивание огурцов в открытом грунте в сибири
• Выращивание арбузов в сибири в открытом грунте
• Выращивание огурцов в сибири в открытом грунте
• Сроки посадки фасоли в открытый грунт
• Сорта редиса для открытого грунта
• Технология выращивания томатов в открытом грунте
• Подкормка перца и баклажан после посадки
• Выращивание кабачков в открытом грунте видео
• Выращивание огурцов в открытом грунте на шпалере
• Посадка капусты рассадой в грунт видео
• Шпинат посадка и уход в открытом грунте

Обычно перцы вянут от того, что находятся в очень теплом помещении, с температурой воздуха еще выше, чем положено по агротехническим требованиям по выращиванию данной культуры. Потому Для вас необходимо позаботиться о том, чтоб условия выкармливания перца соответствовали всем тем требованиям, которые обеспечивают обычный рост и созревание перца. А это и своевременная посадка, подкормка, полив, своевременные проветривания теплицы, при всем этом необходимо держать в голове, что перец не выносит сквозняков. Потому проветривать необходимо открывая двери только с одной стороны. Поливать перцы необходимо теплой водой-приблизительно 20-23 градуса, стараясь поливать только грунт, не попадая водой на листья. От прохладной воды может произойти остановка роста, и как следствие задержка цветения. В особенности обильно растение необходимо поливать в период его плодоношения.

Какие сорта болгарского перца сажать в открытый грунт и в теплице

Отзывы:

Филофей Фокин

Equinox

Филофей Фокин пишет: А я выбрал порнографический перец. Это чудо.

Equinox пишет: Вертициллезное увядание — это вирусные заболевания… Мда специалист…

Перцы довольно теплолюбивы, если они начинают увядать при достаточном поливе, вероятнее всего они подверглись инфецированию снаружи. Самые нередкие порухи для перца — фузариоз, белоснежная пятнистость, белоснежная гнилость. Эти грибковые заболевания поражают растение и не дают ему развиваться. Также перцы могли подвергнуться нападкам вредителей — белокрылки либо огородной совки. Пристально осмотрте растения и действуйте по ситуации.

Почему желтеют завязи у огурцов?

Отзывы:

Злата Алтынова пишет: спасибо за полезную инфу! приму во внимание =)

Михаил Александрович пишет: Позвольте не согласиться с некоторыми Вашими умозаключениями.

Natalja Petrova пишет: Spasibo, budem znatj…

Svetlana Petrova пишет: Что за гибрид(сорт) у Вас в начале 4-ой минуты сплошной огурец? С уважением, Светлана

Джек Варабьйов пишет: у золы ph щелочной

Перед тем как поливать перцы для вас нужно приготовить воду таким макаром, чтоб ее температура составила 20 либо 20 5 градусов. Во время полива перцев вы должны так же следить за тем, что бы вода попадала лишь на грунт. Во время полива перцев нельзя попадать на его листья холодной водой. Потому что из-за холодной воды может прекратиться цветение перца и перец перестанет расти. Обильный полив перца рекомендуется выполнять во время созревания плодов перца. Если вы будите все делать по технологии, то ваши перцы никогда не будут вянуть в теплице.

Болезни перца очень схожи с болезнями томатов. Но обычно, болгарский перец переносит эти болезни намного легче чем помидоры. Самые распространенные болезни перца такие как, черная ножка, вершинная гниль, Септориоз или белая пятнистость. Болезнь черная ножка состоит в том, что появляются грибки на рассаде перцев. Это болезнь проявляется из-за того, что перцы сажают тесно друг возле друга и в добавок к этому температура в помещении где находиться рассада перцев ниже двадцати градусов, а влаги в грунте находиться сильно много. Лечить такую болезнь рекомендуется с помощью профилактики т.е Перед тем как вы начнете сажать семена перцев вам необходимо их обработать с помощью раствора марганцовки. Для этого вам нужно погрузить семена перцев в раствор марганцовки на десять или пятнадцать минут. После того как вы удалите заболевший сеянец вам необходимо остальную рассаду продезинфицировать снова таким же раствором марганцовки, так же можно вместо марганцовки использовать трех процентный раствор медного купороса.

#video_insert_place

Перцы достаточно теплолюбивы, если они начинают увядать при достаточном поливе, вероятнее всего они подверглись заражению извне. Самые частые напасти для перца — фузариоз, белая пятнистость, белая гниль. Эти грибковые заболевания поражают растение и не дают ему развиваться. Также перцы могли подвергнуться нападкам вредителей — белокрылки или огородной совки. Внимательно осмотрте растения и действуйте по ситуации.

Это может происходить в жаркие дни, когда в теплице становится душно. Влажность воздуха повышена, плюс температура воздуха высокая.Вот перец и реагирует. Проблема решается улучшением системы вентиляции в теплице. Иными словами, нужно проветривать теплицу лучше.

Очередной инфекцией, от которой страдает это растение, является фитофтороз. Вы можете распознать этот вид болезни рассады перца, если внимательно рассмотрите листья и плоды. На них появляются буро-коричневые пятна, пораженные перчинки начинают гнить. Бороться с заболеванием достаточно сложно, если семена не были предварительно протравлены. Хотя не стоит отчаиваться, часто избавиться от фитофтороза помогает опрыскивание специальными средствами. А способствует развитию этой болезни перца в теплицах избыточная влажность воздуха в купе с резким похолоданием в ночные часы.

Кроме того, перцы могут быть поражены и такими заболеваниями, как ранняя сухая пятнистость и бурая пятнистость. Эти болезни перца сладкого, фото проявления которых можно увидеть выше, могут стать причиной потери урожая. Поэтому необходимо следить за уровнем влажности, температуры в теплице, обрабатывать растения бордоской жидкостью, которая помогает бороться со многими инфекциями.

Почему желтеют листья у рассады перцев

Дачникам-огородникам хочется на своем участке вырастить как можно больше различных культур, чтобы все что на столе было домашнее, выращенное с любовью и своими руками. Многие из нас задаются закономерным вопросом: почему гниет перец в теплице? Ведь он не подвержен воздействию прямых солнечных лучей, дождя и ветра. Очень печально, что после тяжких трудов наши растения начинают болеть. Кажется, что все сделано правильно: обустроена теплица и полив регулярный, а урожай гибнет. Подробнее разберемся в этом вопросе.

Условия, необходимые для нормального роста и развития кустов сладкого перца:

• рыхлая легкая почва;
• влажность воздуха не выше 60%;
• полив по мере подсыхания верхнего слоя грунта;
• правильное удобрение;
• режим проветривания;
• температура почвы в пределах 25 градусов.

Именно эти пять пунктов и являются основой хорошего урожая перцев.

Болезни болгарских перцев

Причинами заболевания болгарских перцев могут служить нарушения одного или нескольких условий их произрастания. Например, повышенные температуры или влажность, не сбалансированные подкормки, некачественный тяжелый грунт или нехватка проветривания. Рассмотрим некоторые основные виды заболеваний перца:

• Вершинная гниль.
• Фитофтороз.
• Черная ножка.
• Пятнистое увядание.
• Серая гниль.

Вершинная гниль

Если на перце появляются коричневые пятна, то это начало заболевания вершинной гнилью. Проявляется оно появлением на верхушках плодов тёмно-бурых пятнышек, которые разрастаются. Эти пятна сухие на ощупь. При дальнейшем развитии заболевания пятна становятся больше и появляются плоские или вдавленные участки сухой гнили. Пораженные овощи прекращают свой рост и быстро поспевают. Употреблять такие плоды, которые поразила вершинная гниль, в пищу нельзя, так как вкус у них плохой и пользы они не принесут.

При изучении вершинной гнили было выявлено, что в 90% случаев возникновения этого заболевания причиной являются нерегулярные поливы при повышенных температурах. Регулярность увлажнения почвы, температура и влажность воздуха должны быть оптимальными (температура 18-22 градуса, влажность 60%). При повышении температур воздуха следует участить поливы и наоборот. Также важную роль играет проветривание перцев в теплице.

Народные способы лечения вершинной гнили

Что делать, если на сладком перце началась вершинная гниль:

1. В ведро наливают один литр молока и доливают его водой до 10 литров. Этот раствор наносят на листья и плоды перца один раз в неделю. Повторяют процедуру 2-3 раза.
2. Также применяют растолченную в ступке высушенную яичную скорлупу. Ее измельчают в порошок, которым присыпают лунки перед высадкой в них рассады.
3. Две столовые ложки мела растолченного в порошок смешивают с одним литром теплой воды и поливают куст с поражением.

Однако необходимо помнить, что избыточное содержание кальция может привести к недостатку калия в овощах, а это чревато нарушениями в созревании плодов. Поэтому необходим комплексный подход и умеренность в удобрении почвы.

Фитофтороз

Частое заболевание перцев - это фитофтороз. На вопрос: почему чернеют плоды перца, однозначно можно сказать, что это происходит вследствие проникновения в клетки овоща грибка фитофторы. Начало заболевания характеризуется появлением небольших пятнышек грязно-зеленого цвета на плодах. Затем эти точки становятся большими и чернеющими пятнами и портят весь куст. Листья у куста растения становятся скрюченными, как будто они сгорели. Растение погибает. А споры грибков разносятся на соседние растения и попадают в почву.

Лечение перца от фитофторы производят специальными химическими средствами. А профилактику проводят раствором бордоской жидкости, также опрыскиванием средством «Фитоспорин-М», кальциевой селитрой и др. Также очень важную роль играет проветривание в парниках и поливы кустов теплой водой.

Черная ножка

Черная ножка обычно поражает рассаду перцев. Но может поражать и плоды, когда появляются ее пятна на плодах. Она характеризуется тем, что на кусте, ближе к корню, появляется участок некроза темно-серого или черного цвета. Затем загнивает корень и растение погибает. Заражение черной ножкой на перце можно предотвратить, если семена замачивать в растворе марганцовки и поливать рассаду теплым слабым раствором перманганата калия. Также очень хорошо работает противогрибковый препарат натурального происхождения «Фитоспорин». Однако если стебли почернели, то такие растения срочно удаляют с участка и сжигают.

Пятнистое увядание

Ответом на вопрос: почему перцы гниют в теплице на кустах, может являться то, что растение настигло пятнистое увядание. Это заболевание начинается с появляющихся на листьях темных пятен желтого или коричневатого цвета. Они похожи на ожоги от солнечных лучей, поэтому появление темной кольцевой сухости на листьях и на плодах перца часто путают с ними.Серая гниль

Серая гниль перцев развивается тогда, когда растение попадает в условия очень высокой влажности и тепла. Она поражает все части растения. Загнить может стебель, а также листья, плоды и цветки растения. Загниванию способствует размножение грибков серой плесени. Если тепличный воздух очень влажный, то болезнь охватит большую площадь перцев очень быстро. Отчего может погибнуть весь урожай.

В том случае, если сладкий перец произрастает на улице, на грядке, то никогда не сажайте его под деревья и кустарники. Серая гниль может появиться после затяжных дождей или при недостаточной аэрации воздуха. Это может произойти, если загущена посадка перцев или плохая вентиляция в теплице.