Построить ленточный фундамент для дома. Ленточный фундамент от «А» до «Я» — инстукция. Мелкозаглублённый ленточный фундамент

На сегодняшний день существует большой выбор фундаментов, однако наиболее доступным и популярным является ленточный фундамент. Он используется в большинстве случаев для возведения небольших домов, коттеджей или гаражей и идеально подходит для построек, которые имеют подвальное помещение. Возвести такой фундамент можно самостоятельно, важно только соблюдать технологию его возведения.

Ленточное основание является обычной бетонной лентой, которая выполняет опорную роль для строения. Она проходит под всеми несущими стенами и перегородками. Чаще всего такой тип основания используется:

• Для строений, которые будут возводиться из кирпича, шлакоблока и других тяжелых строительных материалов.
• Для строений, которые впоследствии будут иметь тяжелое перекрытие в виде плит.
• Для строений, которые будут располагаться на неоднородном грунте.
• Для строений, в которых планируется возводить подвальное помещение.

Преимущества и недостатки ленточного фундамента

Как и все типы фундаментов, ленточный не лишен своих преимуществ и недостатков. Так среди положительных сторон такого основания можно выделить:

• Способен выдерживать большие нагрузки.
• Его очень просто сделать своими руками.
• Высокий срок эксплуатации.
• Большая разновидность фундамента позволяет подобрать его под нужный размер кошелька.
• Во время его возведения не требуется специальная техника.

Однако, несмотря на существенный список преимуществ, ленточное основание имеет и несколько недостатков:

• Большие трудовые затраты.
• Такой тип основания подходит не для всех типов грунтов.
• Присутствует большой расход материалов.

Выбор материалов и инструментов

Выбирая материалы, необходимо знать какие виды лучше всего применять для возведения фундамента. Так самыми популярными являются:

• Железобетон.
• Бутобетон.
• ФБС блоки.
• Железобетонные плиты.
• Кирпич.

Бутобетобенное основание является очень прочным, его можно использовать на скалистых или песчаных грунтах, однако прежде чем его возводить, необходимо позаботиться о наличии песчано-гравийной подушки.

Железобетонное основание является наиболее популярным видом, поскольку применяется повсеместно. Оно представляет собой бетонный раствор, который армируют при помощи арматурных прутьев или специальной металлической сетки. Это основание является дешевым, прочным и может применяться для различных конструкций.

Остальные виды применяются не так часто. ФБС блоки используются для любых строений, в основном для многоэтажных домов. Кирпичное основание используется для легких строений из дерева или каркаса, поскольку кирпич может разрушаться из-за повышенной влажности.

Что касаемо остальных подручных материалов и инструментов, то необходимо позаботиться о наличии:

• Бетономешалки.
• Ведра и емкости для приготовления бетонного раствора.
• Молотка и молотка-кирки.
• Лопаты и перчаток.
• Отвеса, веревки и шнура.
• Рулетки и строительного уровня.
• Арматуры.

Устройство ленточного фундамента: выполнение своими руками

Прежде чем приступать к возведению ленты, нужно знать, что она может иметь самую разную глубину заложения в зависимости от типа строения.

Так если будет возводиться коттедж или любое тяжелое строение, глубина фундамента должна составлять больше чем глубина промерзания грунта на 20-30 см. Его еще называют глубокозаглубленным, поскольку его глубина может достигать несколько метров.

В случае если фундамент выполняется для легкого строения из дерева, глубина может составлять около 60 см. Такой тип фундамента имеет название мелкозаглубленного.

Как уже выше говорилось, фундамент может быть монолитным или сборным. В первом случае он выполняется из бетона, который заливается в опалубку. Во втором случае он складывается из заводских бетонных блоков. Их устанавливают непосредственно уже на месте строительства в траншею и оставшиеся стыки между ними замазывают раствором. В данной статье мы остановимся на том, как сделать ленточный монолитный фундамент своими руками .

Подготовительный этап при строительстве

Итак, первым делом нужно выполнить подготовительные работы, которые включают в себя исследование грунта, разметку территории и земельные работы.

Так в первую очередь необходимо провести исследование грунта. Это лучше всего доверить специалистам по геодезическим исследованиям, которые определять тип грунта на участке, уровень промерзания грунта и уровень подземных вод. После этого необходимо произвести расчет фундамента под проект будущего дома.

Когда все документы готовы и расчеты произведены, определен тип фундамента и его глубина, можно приступать к разметке участка.

Этот этап является очень важным, поскольку от этого зависит правильная конструкция будущего дома. В первую очередь необходимо очистить территорию от всякого рода загрязнений, снять 15 см плодородного грунта. Далее необходимо придерживаться следующих правил:

• В первую очередь необходимо определить ось здания, после чего устанавливают колышек в одном углу.
• Далее вбивают второй и третий колышек по углам и между ними натягивают бечевку. Правильность угла необходимо проверить при помощи угольника.
• После установки всех углов, нужно проверить диагонали. При правильной установке колышек, они должны быть равными.
• Таким же способом необходимо очертить внутренний контур фундамента, а также все элементы под перегородки и все несущие стены.

После правильной разметки участка под строительство, приступают к выполнению земляных работ. Для этого нужно вырыть траншею с заранее рассчитанной глубиной фундамента под вид грунта и типа строения. Если территория имеет различные отклонения, ямки и холмы, то начинать копать траншею нужно с само нижней части. Это позволит избежать неравномерной глубины траншеи и достигнуть нужной.

Рыть траншею можно вручную либо с использованием специальной техники. Если стенки траншеи осыпаются, то их нужно укрепить при помощи временных подпорок. Далее необходимо сделать песчаную подушку, чтобы равномерно распределить нагрузку на фундамент от подвижек грунта, в особенности, если строительство происходит в пучинистых грунта. Высота песка должна составлять около 15 см, засыпать его нужно слоями, при этом каждый из них нужно смочить водой и хорошо утрамбовать.

Приготовление бетонного раствора и возведение фундамента

Приступая к возведению фундамента необходимо четко следовать следующим этапам:

Рассмотрим каждый их них детальнее.

Как правило, опалубку выполняют самостоятельно из досок или фанеры. Устанавливают ее по всему периметру в следующей последовательности:

• Выполняют установку угловых опор из бруска срезом 50 мм, после чего проверяют правильность геометрической формы фундамента.
• Далее можно собирать щиты опалубки из фанеры или обрезной доски, скрепляя их с помощью брусков и саморезов. Используя саморезы, важно оставлять их шляпки внутри опалубки, чтобы стенки бетонного основания не имели дефектов.
• Также необходимо установить распорки для опалубки с внешней стороны. Это необходимо выполнить, чтобы опалубка не деформировалась во время заливки бетона и не лопнула.
• При сооружении опалубки важно чтобы высота ее составляла не менее 30 см.
• Также после установки опалубки, чаще всего натягивают небольшой тросик, для обозначения уровня, до которого будет происходить заливка бетона.

После установки опалубки, как правило, приступают к установке арматурного каркаса, который придаст большей прочности готовому фундаменту. Для этого используются арматурные прутья, диаметр которых определяют еще на этапе создания проекта фундамента под каждый вид строения индивидуально.

Арматурный каркас чаще всего представляет собой горизонтальные, вертикальные и поперечные прутья, которые связывают между собой при помощи вязальной проволоки или же сварки. Его устанавливают непосредственно на дно траншеи.

При изготовлении металлического каркаса, важно соблюдать шаг стержней, диаметр арматуры и отступы от стенок бетона (по 5 см с каждой стороны). Это позволит максимально увеличить прочность готовой конструкции.

Завершающим этапом является приготовление бетонного раствора и последующая заливка ленточного фундамента своими руками. Чаще всего для этих целей заказывают бетон на заводах, поскольку заливать его рекомендуется за один раз. Однако в некоторых случаях его можно сделать своими руками и заливать послойно.

Для этого понадобиться цемент, песок, щебень и вода. Важно отметить, что все составляющие бетонного раствора должны быть качественными, иначе качество бетона может значительно упасть. Так песок/цемент/щебень необходимо смешать в пропорциях 3/1/5. Раствор лучше всего смешивать в бетономешалке.

После приготовления бетонного раствора его заливают в опалубку послойно, при этом один слой должен равномерно распределяться по всему периметру фундамента. Чтобы лучше уплотнить бетон, его необходимо проткнуть арматурой или каким-либо другим стержнем. Также можно простучать по опалубке молоточком, чтобы выгнать лишние остатки воздуха. Также для этого подойдет и специальный перфоратор с насадкой.

Заливать бетон необходимо до тех пор, пока он не дойдет до отмеченного на опалубке уровня. Верхний слой бетона нужно хорошо выровнять, используя при этом мастерок или правило, после чего присыпать цементом через сито. Это позволить поверхности быстрее схватиться, и предотвратит растрескивание.

Готовый фундамент необходимо накрыть мешковиной или любым укрывным материалом, после чего оставить на месяц для набора необходимой прочности. Если погода в момент застывания бетона очень жаркая и сухая, то поверхность бетона необходимо смачивать, чтобы он не пересох и не деформировался.

Спустя 7 дней после заливки бетона, фундамент достигает 70 % свое прочности. В этот момент опалубка может демонтироваться. Выполнять гидроизоляцию фундамента крайне важно, поскольку от нее зависит долговечность и прочность фундамента. Чаще всего в качестве гидроизоляционного материала используют битумную мастику, которую наносят на все стены с помощью кисти или валика. После этого поверх мастики приклеивают изоляционный материал, например, рубероид. Через некоторое время необходимо проверить качество гидроизоляции и устранить все возникшие дефекты.

Гидроизоляцию также можно выполнить и при помощи глины, для этого ее нужно засыпать и хорошенько утрамбовать в пазухах фундамента.

• Лучше всего использовать только чистый речной песок, цемент марки М200 и больше, гравий без примесей глины и чистую воду.
• Гравия должно быть больше песка в 1,5-2 раза независимо от пропорций других материалов.
• Воды должно быть около 60% массы цемента.
• В холодную погоду лучше использовать подогретую воду и, наоборот, в жаркую погоду лучше использовать холодную воду. Это позволит ускорить или замедлить твердение бетона.

В заключение необходимо отметить, что выполнить самостоятельно ленточный фундамент не составляет особого труда, однако он требует соблюдения всех правил и технологий.

Самым популярным типом основания в частном строительстве считается ленточный фундамент. Это обусловлено не только его прекрасными техническими характеристиками (большой несущей способностью, механической прочностью, надежностью, долговечностью и др.), но и намного меньшей стоимостью по сравнению с другими видами оснований под малоэтажные здания. Еще одним значимым преимуществом подобных конструкций является то, что их можно соорудить самостоятельно , сэкономив определенную сумму денег на услугах строительной бригады. Рассмотрим возведение ленточного фундамента своими руками – пошаговую инструкцию, фото и схемы.

Конструкция и разновидности ленточных фундаментов

Ленточное основание представляет собой ж/б полосу определенной толщины и высоты, которая монтируется по периметру будущего здания, а также под все внутренние стены (рис. 1). Заливной фундамент изготавливают из бетонной смеси марки В22,5, для замеса которой применяется цемент М200, крупнозернистый песок и гравий в пропорции 1:2:2,5 соответственно. Для придания конструкции требуемой прочности и надежности производится армирование по всему периметру стальными прутьями диаметром 8-12 мм (рис. 2).

Планируя возведение частного дома своими руками, нужно ответственно подойти к выбору вида ленточного фундамента.

При этом учитываются следующие параметры:

• предполагаемые нагрузки на будущее основание;
• характеристики почвы на строительной площадке;
• уровень залегания грунтовых вод;
• глубина промерзания.

По типу связи бетона с грунтом ленточные основания подразделяются на:

• мелкозаглубленные ;
• глубокого заложения ;
• свайно-ленточные .

Первый тип нашел применение при строительстве одноэтажных зданий на стабильных грунтах. Мелкозаглубленные фундаменты – идеальное по цене и качеству решение при возведении бревенчатого дома. Главной особенностью таких оснований является то, что они размещаются намного выше уровня промерзания почвы. Из преимуществ мелкозаглубленных оснований следует выделить их невысокую стоимость и легкость выполнения земляных работ. Недостатком является невозможность использования на многих грунтах и для строительства двухэтажных зданий.

Фундаменты глубокого заложения считаются более прочными и надежными, так как они не подвергаются сезонным вспучиваниям. Однако на их заливку тратится больше времени, сил и денежных средств. Такие основания прекрасно подходят для строительства больших кирпичных домов.

При выборе глубины ленточного фундамента учитывайте характер грунта на строительной площадке. На пучинистой почве рекомендуется использовать свайно-ленточный фундамент.

Свайно-ленточные фундаменты кроме ж/б ленты дополнительно оборудуются винтовыми, буронабивными или забивными сваями. Такая конструкция позволяет улучшить механические показатели основания и увеличить его сцепку с грунтом. Данный тип является оптимальным решением для частного строительства на пучинистой почве.

Этапы возведения ленточного фундамента

Весь процесс создания ленточного фундамента можно разделить на несколько этапов:

• разметка рабочей площадки;
• земляные работы;
• конструирование опалубки;
• армирование;
• заливка бетона.

Разметка участка и рытье траншеи

Перед тем как приступать непосредственно к заливке основания, необходимо должным образом подготовить рабочую площадку. Она очищается от деревьев, корней, кустов, больших камней и других препятствий. Затем согласно имеющемуся плану дома с помощью кольев и шнура на площадку наносится разметка под фундамент. Разметку рабочей области следует выполнять внимательно, так как даже небольшие отклонения от плана могут привести к искривлению будущей конструкции, дополнительным затратам и другим неприятным моментам.

Если рабочая площадка ровная, то с разметкой никаких трудностей возникнуть не должно. При наличии сложного рельефа желательно иметь под рукой лазерный уровень. Будьте внимательны при разметке углов, они должны быть строго прямыми.

После того как с разметкой покончено, можно приступать к земляным работам. Рытье траншеи выполняется вручную или с помощью тяжелой техники. Здесь все зависит от вашего бюджета.

При выборе ширины ленты следует учитывать тип будущего строения и характеристики почвы. Так, для возведения бани или здания хозяйственного назначения на твердой земле минимально допустимая ширина фундамента составляет 25 см, а для илистого или песчаного грунта – 50 см. Для строительства одноэтажных домов нужно заливать ленточный фундамент шириной не менее 40 см для твердой почвы и более 80 см для илистых грунтов.

Если планируется делать мелкозаглубленный фундамент, то глубина траншеи должна составлять около 60 см. Глубина фундамента глубокого заложения выбирается на 25-35 см больше за глубину промерзания почвы. При этом под внутренние стены и перегородки разрешено возводить основание меньшей глубины.

После того как траншея вырыта, ее дно и стенки проверяются на горизонтальную и вертикальную ровность строительным уровнем. Далее на дно котлована монтируется гравийная или песчаная подушка и тщательно утрамбовывается.

Рекомендуемая толщина этого шара – 15-20 см. Поверх подушки ложится шар гидроизоляционного материала (плотной полиэтиленовой пленки, рубероида и т.п.). Это помогает защитить фундамент от грунтовых вод и уменьшить уход влаги из бетона при схватывании.

Опалубка для ленточного фундамента

Опалубка для ленточного фундамента (фото выше) может быть собрана из досок толщиной более 4 см, а также из деревянных, металлических щитов или пенополистирольных плит. Какой вариант опалубки выбрать, зависит только от вас. Для скрепления досок между собой применяются деревянные брусья сечением 5 см. Вкручивать саморезы или вбивать гвозди необходимо с внутренней стороны конструкции так, чтобы шляпки были углублены в древесину.

Для придания опалубки требуемой жесткости стенки с наружной стороны дополнительно фиксируются подпорками, а между собой – вертикальными перемычками с шагом 50-100 см (рис. 3). Чтобы бетон не проникал через щели между досками, опалубка изнутри покрывается слоем гидроизоляционного материала. Опалубка должна быть выше уровня земли на 0,3-0,4 м. Наземная часть будет являться цоколем дома. Собирая опалубку, нужно сразу вырезать отверстия в досках и уложить сточные трубы, так как после заливки бетона сделать это будет затруднительно.

Армирование и заливка бетона

Армирование ленточного фундамента является обязательной процедурой, от правильного выполнения которой зависят прочностные характеристики всей конструкции. В качестве арматуры применяются металлические стержни толщиной 8-12 мм. Они нарезаются отрезками требуемой длины и укладываются вдоль и поперек фундамента. Если глубина основания составляет более 40 см, то прутья нужно монтировать еще и вертикально (рис. 4).

Для связки арматуры сварку использовать не рекомендуется, потому что такие соединения являются очагами коррозии.

Прутья крепятся к опалубке и соединяются между собой стальной проволокой. Сварочное соединение применять не рекомендуется, так как это со временем приведет к коррозии металла и ухудшению механических свойств основания. После того как с армированием покончено, можно начинать замес и заливку бетонного раствора. Для удаления из него пузырьков используют вибрационную машинку или уплотняют залитую смесь деревянным бруском. Верхний слой смеси выравнивают правилом или мастерком.

Через 10-15 дней после завершения работ деревянная опалубка разбирается, после чего внешние стенки фундамента обрабатываются жидкой или пленочной гидроизоляцией. Это позволит защитить основание от разрушающего воздействия грунтовых вод. На последнем этапе работ выполняется обратная засыпка с помощью песка.

Особенности свайно-ленточного фундамента своими руками

Свайно-ленточное основание является одним из видов ленточного фундамента. Оно состоит из сплошного мелкозаглубленного , на который в процессе эксплуатации опираются стены здания, и свай, монтируемых в землю ниже глубины промерзания (рис. 5). Подобная конструкция позволяет не только уменьшить затраты на строительство фундамента, но и увеличить его сцепку с грунтом.

Ниже приведена пошаговая инструкция свайно-ленточного фундамента своими руками:

1. Подготовка площадки. Как и в случае с железобетонным основанием ленточного типа, строительный участок очищается от мусора, выравнивается и размечается.
2. Земельные работы. Выполняется рытье траншеи под ленту глубиной до 50 см. Дно траншеи засыпается гравием или песком и утрамбовывается. Затем по углам будущей конструкции, в местах состыковки стен и через каждые 200 см сверлятся отверстия под сваи. Глубина скважин должна быть больше за глубину промерзания на 30-40 см. Сечение отверстий выбирается таким, чтобы сваи входили в них без больших усилий.
3. Монтаж свай. В приготовленные скважины устанавливаются металлические или асбестоцементные трубы, после чего производится армирование и заливка в них бетонной смеси.
4. Конструирование опалубки, армирование и заливка бетона . Данный этап выполняется практически так же, как и для ленточного основания. Единственным отличием выступает то, что арматура свай в обязательном порядке связывается с арматурой ростверка.

Один из традиционных, прошедших проверку временем видов фундаментов – это монолитный, ленточный вариант. Своими руками ленточный фундамент построить несложно, если знать весь алгоритм действий. По конструкции он является железобетонной полосой, проходящей под несущими стенами будущего здания.

Этапы возведения

Ленточный монолитный фундамент может быть мелкозаглубленным, глубиной от 50 до 70 см (для пенобетонных, деревянных, каркасных легких домов) и заглубленным – от 70 до 150 см (для значительных расчетных нагрузок от стен). Заглубленный вариант более устойчивый, так как находится ниже уровня промерзания почвы.

1 Этап: проектирование

Задавшись целью сделать своими руками фундамент грамотно, нельзя полагаться на случай и игнорировать фазу инженерно-геологических изысканий. Ее выполняют специалисты проектной организации, и на этом этапе определяют:

вид и основные характеристики грунта;

его несущую способность;

глубину промерзания;

залегание грунтовых вод.

Данный анализ позволит разработать подробный проект с расчетами действия всех нагрузок от будущего сооружения, подбором соответствующего полученным величинам материала и определением необходимого запаса прочности. В проекте будут детализированы условия наиболее безопасного для окружающего ландшафта расположения будущего сооружения.

Если работы предполагаются без разработки проекта, в любом случае нужно знать состав грунта (песок, супесь, суглинок или глина), наличие грунтовых вод и примерную глубину промерзания почвенного слоя. Следует иметь в виду, что заглубленный фундамент получает устойчивость от морозного пучения, характерного тем, что вода, расширяясь при замерзании, с силой выдавливает его. Наиболее выражено это явление на глинистых и тяжелых суглинистых грунтах.

2 Этап: подготовка

На стадии подготовки расчищается вся строительная площадка. Понадобится выравнивание рельефа при явно выраженных перепадах высот.

Готовится необходимый строительный материал. Нужно предусмотреть обустройство навеса в качестве временного склада.

В строгом соответствии с чертежами проводится разметка, для чего используют веревку или проволоку (последняя предпочтительнее, так как она меньше растягивается) и колья. Для колышков целесообразно взять арматуру. Вначале размечаются центральные оси по периметру будущего сооружения. Вбивается колышек в первую точку угла дома и от него строго под прямым углом натягивают проволоку в двух перпендикулярных направлениях. Отметив нужную длину, вбивают два фиксирующих колышка, получив еще две вершины прямоугольника, от которых также под прямым углом, который выверяется с помощью угольника, натягивают еще две проволоки. В пересечении их образуется четвертая вершина. При соблюдении всех разметок, угол при четвертой вершине автоматически получается прямым (обязательно делается контрольный замер).

Нужно проверить правильность геометрической фигуры замером двух диагоналей, которые должны быть равными. Погрешности не допускаются. Если они выявляются, производится дополнительное уточнение всей разметки.

Затем размечаются оси внутренних несущих стен с соблюдением всех требований к перпендикулярности при пересечении.

Когда все осевые линии точно обозначены на поверхности, размечают контур будущей траншеи, откладывая в обе стороны от оси половину ее расчетной ширины, равной ширине фундамента с учетом закладки опалубки.

Расчетная ширина фундамента равна ширине стен. При этом прибавляется и последующая наружная отделка, если это заложено в проекте, с утеплителем, которые также опираются на фундамент.

3 Этап: разметки

Этот вид работ необходим на участках с уклонами. Обноска в виде вкопанных столбиков высотой 1,0–1,3 м с прибитыми с наружной стороны досками устанавливается на отдалении порядка двух метров от разметки здания. Верхний ровный срез досок должен находиться в одной горизонтальной плоскости, которая будет служить ориентиром при разметке дна траншеи. Такой контроль послужит гарантией того, что подошва фундамента будет находиться в одной плоскости без перекосов.

4 Этап: рытье траншеи

можно возводить быстрее, если этот трудоемкий для ручного рытья процесс провести с помощью экскаватора. После него дно и откосы обязательно выравнивается вручную. Глубина траншеи варьируется в зависимости от грунта: песчаный – 1 м, супесчаный и легкий суглинистый – 1,25 м, тяжелый суглинистый и глинистый – 1,5 м.

Стены рва делаются вертикальными, контролируя эти участки при помощи отвеса. Для обеспечения амортизации при сезонных вспучиваниях грунта на выровненном дне устраивается песчано-гравийная подушка (примерно 10 см песка, который увлажняется и утрамбовывается, и 10 см гравия или щебня) одинаковой толщины на всем протяжении. Недопустимо маскировать подушкой неровности дна траншеи.

5 Этап: установка опалубки

Схема опалубка

Для опалубки применяют разборную щитовую металлическую конструкцию или используют обрезные доски в см. минимальной толщины, имеющие стандартизированную ширину и ровную кромку. Сборка щитов из таких досок, которые строгаются для внутренней поверхности с одной стороны, проводится на земле. После этого по краям траншеи устанавливают опоры, к которым и крепят сбитые щиты.

Стенки опалубки делают выше уровня будущего фундамента, чтобы смесь не выливалась через верх. Весь процесс установки постоянно контролируют отвесом для достижения строгой вертикали стенок. Сразу же делаются отверстия для будущих канализационных и инженерных сетей. Деревянная конструкция придавливается к стенкам траншеи распорками и обильно смачивается водой.

Для отметки уровня заливки внутри натягивают шнур, рассчитывая, чтобы над поверхностью земли он возвышался минимум на 30 см, образуя в последующем цоколь здания.

6 Этап: армирование

От армирования, которое обусловливает необходимую фиксацию бетона, зависит прочность и надежность фундамента. Наименьшая площадь сечения арматуры – 8 мм. Монтаж арматурного каркаса в соответствии с проектом проводится параллельно с установкой опалубки.

Устанавливают прутья в два ряда вертикально с шагом от 10 до 25 см. По горизонтали к ним прикрепляют арматуру с помощью проволоки. Образуются жестко скрепленные между собой поперечными горизонтальными прутьями арматурные сетки с практически квадратными ячейками. Делается каркас на высоту фундамента, выдерживается промежуток между стенкой опалубки до центральной оси стержня от 40 до 70 мм, для того, чтобы он находился полностью внутри конструкции.

Можно делать каркас с помощью сварки, выполняя вне траншеи отдельные секции по расчетным параметрам. Затем их устанавливают на место и сваривают в единую конструкцию.

7 Этап: установка цокольной вентиляции

Для обеспечения естественной вентиляции цоколя и впоследствии дома к арматуре крепится проволокой вровень с опалубкой асбестоцементная или пластиковая труба диаметром около 100 мм.

8 Этап: дренаж фундамента

Для исключения разрушения фундамента, выполненного своими руками от близко залегающих грунтовых вод, целесообразно устроить дренажный закрытый канал с уклоном для вывода воды на расстоянии от полутора до трех метров по всему периметру. Глубина его на полметра больше, чем у фундамента, а по дну проложена дренажная труба с перфорацией.

9 Этап: заливка бетона

Перед заливкой прокладывают по стенам опалубки вощеную бумагу, которая значительно облегчит в последующем ее демонтаж.

В каркас бетон (марка выбирается не меньше М200) заливается послойно. При этом каждый пласт протыкается, чтобы выпустить воздух, и трамбуется до появления на поверхности «молочка» для исключения пустот и получения расчетной прочности фундамента. Для этого используют деревянные трамбовки с одновременным простукиванием стенок опалубки или, если есть возможность, применяют более эффективный бетонный вибратор.

На данном этапе необходим контроль качества бетона, который должен иметь равномерную консистенцию и не быть чрезмерно текучим. Нужно применять дополнительные устройства в виде желоба при проведении заливки из бетонных смесителей высотой более полутора метров, так как существует опасность расслоения смеси, когда ее заливают с такого расстояния.

При самостоятельном приготовлении бетона М-200 понадобится цемент (марки М-400), песок и щебень (мелкой зернистости) в пропорции 1:3:5. Количество воды определяется из соотношения: 0,68 = цемент/вода, откуда вода = цемент/0,68.

Самый верхний слой после утрамбовки дополнительно выравнивают строительным мастерком. Через три часа накрывают всю конструкцию мешковиной. Для равномерной сушки при жаркой погоде поверхность увлажняется. Если же идут дожди, то накрывается полиэтиленовой пленкой. Через неделю, чтобы добиться максимальной усадки, можно уложить на верхний срез несколько рядов обычного кирпич.

10 Этап: гидроизоляция

Гидроизоляция фундамента и цоколя

Через две-три недели после окончания заливки бетона, сняв опалубку, начинают работы по гидроизоляции. Для этого наружные стены промазывают битумной мастикой и приклеивают рубероид. Через несколько дней проводят контроль качества на предмет прочности прилегания материала по всей поверхности без отслаивания. Выявленные недочеты устраняют.

11 Этап: обратная засыпка

Слои готового ленточного фундамента

Фундамент ленточный своими руками почти готов, так как это последний этап возведения. Он заключается в ручном засыпании пазух фундамента песком средней фракции, который увлажняется и утрамбовывается по слоям. Применяется вариант защиты гидроизоляции от повреждений при проведении слоем геотекстиля.

Фундамент – это конструктивный элемент здания, который принимает на себя весь вес сооружения и распределяет эту нагрузку на грунт.

Ленточные фундаменты могут быть из блоков, монолитные или кирпичные.

Для того чтобы фундамент не выпирал, его необходимо закладывать ниже глубины промерзания грунта. А в тех случаях, когда возводятся деревянные сооружения, его делают мелкозаглубленным.

Для того чтобы фундамент был прочным и устойчивым, нужно придерживаться следующий условий:

• исключить возможность попадания под него грунтовых вод;
• осадку основания необходимо вложить в значения по нормативу;
• при строительстве здания надо правильно рассчитать и применить более экономичные варианты;
• при возведении сооружения нужно учитывать сдвиги, скольжение и нагрузку на него.

Для правильного выполнения фундамента нужно сделать его проект на бумаге.

Чтобы данные условия соблюсти, необходимо правильно все спроектировать, учитывая гидрогеологические и геологические характеристики района.

Процесс проектирования включает в себя следующее:

• выбор материала и типа;
• определение глубины основания;
• определение размеров основания с учетом нагрузки и давления на фундамент и на почву;
• расчет просадки;
• определение устойчивости сооружения и так далее.

На сегодняшний день около 8% от всей стоимости многоэтажного дома приходится на стоимость.

Фундамент бывает столбчатый, плитный, свайный и ленточный. Каждый из этих видов, в свою очередь, делится на монолитный, сборный и сборно-монолитный. Фундамент, кроме бетонного, бывает каменным и деревянным. Тип зависит от многих факторов:

• от типа почвы;
• от уровня грунтовых вод;
• сейсмичности района;
• желания собственника.

Возводят только при температуре больше 5-ти градусов, а если необходимо выполнять работы при более низкой температуре, то нужно использовать электропрогрев.

Ленточный

Ленточный фундамент является самым доступным и из-за этого самым распространенным.

Из всех существующих видов монолитных фундаментов самым распространенным является ленточный. Причина этому: небольшие расходы на материалы и простота возведения. В зависимости от того, какой грунт на участке, иногда делается столбчато-ленточный. своими руками довольно не сложно. После ознакомления с пошаговой инструкцией и проведения необходимых расчетов, любой владелец участка сможет построить такой.

Обычно такие фундаменты возводят на сухих непучинистых почвах. Прекрасно подходит такой вид при строительстве дома с подвалом, цокольным этажом или подпольем.

Фундамент мелкого заложения будет актуален при постройке легких зданий и сооружений.

Ленточный фундамент хорошо подходит при постройке бани. В таком случае возводится фундамент мелкого заложения. Фундаменты глубокого заложения делать не совсем рационально, так как их строительство довольно дорогой и трудоемкий процесс. После того как разработан проект будущего дома, бани, гаража либо другого сооружения, можно приступить к работе.

Перед началом работ желательно взять пробу почвы, чтобы узнать имеется ли в почве песчаная подушка или нет. Еще необходимо установить уровень залегания грунтовых вод, так как от этого зависит глубина. Для этого выполняют следующее:

Сначала определяется глубина заложения основания, которая зависит от:

• архитектурного решения;
• типа возводимого здания;
• наличия подземных коммуникаций;
• наличия подвала;
• типа почвы;
• уровня залегания грунтовых вод;
• ландшафта местности;
• глубины промерзания грунта;
• типа и характера нагрузок, воздействующих на фундамент;
• сейсмичности района.

Затем определяется размер с учетом вертикальной нагрузки на него. Для этого необходимо рассчитать давление на основание, которое можно найти, поделив вертикальную нагрузку на предполагаемую площадь. Полученный результат сравнивается с нормативом.

Последним, что выполняется перед началом строительных работ – это расчет устойчивости фундамента и его возможной деформации. Еще нужно произвести расчеты на наклон фундамента и на его сдвиг.

Возведение конструкции

Инструкция по включает в себя несколько основных этапов:

1. Разметка.
2. Рытье траншеи.
3. Установка опалубки и устройство песчаной подушки.
4. Армирование.
5. Устройство вентиляции и проведение коммуникаций.
6. Гидроизоляция.

Для понадобятся следующие инструменты:

• бетономешалка;
• дрель;
• отрезная машинка;
• вибротрамбовка;
• молоток;
• кувалда весом до 5 кг;
• пассатижи;
• нивелир или водяной уровень;
• угломер;
• рулетка;
• уровень;
• разметочный шнур или леска;
• арматура.

Разметка

Перед тем как приступать к строительству фундамента, нужно сделать его разметку.

Строительство фундамента, как и любое другое строительство, начинают с подготовительных работ. Со строительной площадки убирается весь мусор, лишние деревья и кустарники. Траву и сорняки выкашивают. Поверхность земли выравнивают при помощи специальной техники либо вручную.

Делая разметки участка нужно помнить о том, что здание должно находиться не дальше, чем на 3 м от соседних участков.

Делать разметку можно как по размерам стен основания, так и на несколько сантиметров шире, чтобы было удобнее копать.

С начала выполнения работ делается разметка будущей постройки. Чтобы проверить правильность расчетов разметки, измеряют диагонали: если они равны, то подсчеты верны. Обычно ленточный фундамент делается шириной 400 мм. Для этого необходимо отчертить периметр и забить по углам арматуру и с помощью угломера или лазерной рулетки проверить насколько углы прямые. Затем по всему периметру на арматуру нужно натянуть леску или прочный шнур. Таким же образом надо сделать и внутреннюю разметку, отступив 400 мм. Прежде чем сделать ленточный фундамент необходимо хорошо изучить все перепады участка и начать отсчет для рытья котлована с самой низкой точки. Это поможет исключить разницу в высоте.

По глубине котлован должен быть 400 мм.

Важным является то, что дно должно быть ровным по отношению к уровню воды (проверяют это водяным уровнем либо инженерным нивелиром).

Если это не сделать, то из-за разной высоты подземной части конструкция при эксплуатации может неравномерно просаживаться.

Установка опалубки

После того, как котлован вырыт, начинают устройство песчаной подушки. Песчаная подушка нужна для смягчения и распределения по всей площади основания будущей нагрузки. Для нее лучше всего подходит дробленый или речной песок. Толщину подушки необходимо делать не меньше 15 см. Для того чтобы проверить ровность подушки, используется водяной уровень.

После того как песок засыпан, его обильно поливают водой и трамбуют вручную или вибротрамбовкой.

Возводя опалубку можно использовать подручные материалы в виде досок, фанеры, кусков металлочерепицы. Устройство производят на ровной площадке.

Основным правилом при устройстве опалубки является то, что опалубка сбивается изнутри, а гвозди забиваются снаружи. Благодаря этому поверхность получается более ровной, а демонтаж опалубки легким. Для того чтобы убедиться, что опалубка установлена выше предполагаемого уровня заливки бетоном, нужно поставить снаружи метку и снова по периметру натянуть леску.

Стенки траншеи обшивают рубероидом, который крепится с помощью шиферных гвоздей или обмазывают цементным или глиняным раствором. Это делается для того, чтобы исключить уход воды из смеси бетона в грунт.

Для того чтобы исключить протекание бетонного раствора, нужно стараться не оставлять щели между соединенными щитами, которые с помощью шурупов прижимаются друг к другу и закрепляются колышками по стенкам опалубки сверху и снизу. На щиты необходимо поставить как можно больше распорок, потому как раствор достаточно тяжелый, и поэтому нагрузка на стенки опалубки довольно велика. Заливку бетонным раствором нужно делать меньше, чем высота опалубки.

После возведения опалубки можно приступать к армированию.

Армирование

По всей длине фундамента устанавливается арматурная сетка.

Для того чтобы доски остались сухими и чистыми во время бетонирования, нужно с внутренней стороны опалубки к доскам при помощи степлера, прикрепить пергамин. Этот материал нужно расположить на 10 см ниже уровня земли, чтобы вода не смогла проникнуть под него. Верхний уровень заливки раствора должен быть ровным, для этого на внутреннюю стенку опалубки необходимо натянуть леску.

На дно траншеи толщиной 50 мм надо положить обломки кирпича, а сверху кладется арматурная сетка, имеющая отступ от каждого края по 30-50 мм. Таким образом, арматурная решетка полностью погрузится в бетон.

Каркас делается с помощью арматуры сечением от 1 до 1,5 см так, чтобы получились ячейки сетки. Для этого необходимо сделать следующее:

• на дно котлована, который засыпан обломками кирпича, на расстоянии 50 мм от стен опалубки, нужно в 2 ряда уложить цельные арматурные прутья. Арматура должна быть цельной, так как чем больше соединений при использовании не цельных прутьев, тем неустойчивее получится каркас фундамента. Затем при помощи сварки по толщине фундамента на расстоянии друг от друга в 0,4 м нужно присоединить горизонтальные перемычки, соблюдая при этом отступы от стен опалубки по 50 мм;
• далее к углу каждой ячейки необходимо прикрепить арматурные прутья, отступив по 50 мм от верха и дна фундамента;
• затем к концам вертикальных прутьев арматуры надо присоединить горизонтальные.

Каркас, который сделан с помощью сварки, будет крепче того, который связан проволокой. Однако есть и минус такого способа соединения арматурной сетки: при сильном сдвиге основания сварка может треснуть, зато каркас, который связан проволокой, будет служить пружиной для фундамента.

Устройство вентиляции

Для выполнения вентиляции фундамента используется асбестоцементная труба.

В цоколе дома необходимо обязательно организовать вентиляцию. Делают ее из асбестоцементной трубы сечением 10 см, которая с помощью вязальной проволоки привязывается к арматуре на одном уровне со стенами опалубки. Перед тем как трубу привязать к арматуре ее заполняют песком, чтобы при заливке в нее не попал бетонный раствор.

В конце строительства на вентиляционных отверстиях делаются заглушки, которые в зависимости от погодных условий можно открывать или закрывать.

Для проведения водопровода и канализации в фундаменте оставляются отверстия для отвода труб из дома. Отверстия для вывода коммуникаций делаются почти так же, как отверстия для вентиляции, только ниже уровня земли. Трубы с уходящими в почву концами прикрепляются к арматурной сетке. Связано это с глубиной промерзания грунта. Для того чтобы трубы водопровода и канализации не замерзали в зимний период, их зарывают на глубину не менее, чем на 1,5 м. Затем, когда работы будут окончены, заглушки под коммуникации отрываются и через полученные отверстия проводятся коммуникации в дом.

Гидроизоляция основания

Перед заливкой нужно сделать гидроизоляцию, так как попадающие внутрь фундамента подземные воды, могут со временем его разрушить. Существует два способа гидроизоляции, которые принципиально отличаются друг от друга.

Первый способ является самым распространенным, так как он очень прост в исполнении, однако и наименее эффективен при эксплуатации. На дно котлована укладывается рубероид, а когда ленточный фундамент зальется раствором и высохнет, его со всех сторон обкладывают листами рубероида и промазывают для надежности горячей смолой. Минус данного способа заключается в том, что года через 2-3 рубероид начнет отслаиваться и понадобится устройство новой гидроизоляции. Если ее не сделать, то ленточный фундамент может начать сыреть и разрушаться и на нем появится плесень и грибок.

Вторым, и самым эффективным способом, является использование при гидроизоляции гидроизоляционных материалов, например, пенетрона. Пенетрон – это глубоко проникающая смесь, создающая защитное покрытие фундамента и делающая бетон водонепроницаемым. Плюсом данного способа является то, что такое покрытие сохраняет постройку в течение всего срока эксплуатации. Делается такая гидроизоляция так: в бетонный раствор добавляется пенетрон, который предварительно необходимо развести, так как описано в инструкции, и перемешать его при помощи строительного миксера на стадии заливки бетона. После добавления данного материала в раствор, ленточный фундамент будет надежно защищен от грунтовых вод.

Сделав все необходимые работы, можно приступать к заливке бетонного раствора. Хороший ленточный фундамент получается из цемента марки 400 и желательно заводского. Для того чтобы правильно определить сколько нужно залить кубометров бетона, надо умножить толщину стен на высоту фундамента в метрах и на длину периметра всего фундамента с перегородками.

Бетон для заливки фундамента лучше изготавливать в больших количествах, чтобы стразу заливать больший периметр конструкций.

Перед тем необходимо проверить его консистенцию, если раствор подсох, то в него можно добавить воды и перемешать. При заливке бетонной смеси нужно ее постоянно утрамбовывать. Это надо делать, чтобы не образовалось «воздушных карманов».

После того, как бетонная смесь залита, ее надо разровнять с помощью мастерка и обязательно в нескольких местах проткнуть бетон щупом или арматурой для того, чтобы выходил лишний воздух и снаружи необходимо простучать его деревянным молотком. Пока фундамент будет сохнуть, за ним надо ухаживать следующим образом:

1. На ночь его необходимо укрывать на случай дождя.
2. Днем во время жары и яркого солнца.
3. Опалубка снимается не ранее, чем через месяц после того, как залит бетонный раствор.

Заключительным этапом будет обсыпка, уплотнение и , а также уборка территории.

Что такое ленточный фундамент, вопрос, на который вроде бы ответить несложно, но сформулировать правильно сможет не каждый строитель. Ленточный фундамент – это замкнутый контур, сооружаемый из железобетонных балок, которые монтируются (заливаются) под все несущие стены здания.

В зависимости от размеров балок и глубины их заложения в грунт определяется прочность конструкции и ее несущая способность. Поэтому очень важно еще на стадии создания проекта рассчитать фундамент по всем показателям.

Виды ленточного фундамента

Устройство ленточного фундамента классифицируется по нескольким показателям. По уровню заглубления:

1. Заглубленный ленточный фундамент – это когда траншея под конструкцию выкапывается ниже уровня промерзания грунта на 30-50 см.
2. Мелкозаглубленный (МЗЛФ) – это когда глубина траншеи составляет всего 20-50 см.
3. Незаглубленный – это фундамент для дома, заложенный по поверхности грунта без выкапывания траншей.

По понятным причинам заглубленный вариант сложнее и в проведении работ, и по стоимости будет дороже остальных. Но именно его чаще всего используют в частном домостроении. Он надежнее и применяется практически на любых видах грунтов.

По типу сооружения:

1. Монолитный – это когда в установленную опалубку заливается бетон.
2. Сборный ленточный фундамент – это конструкция, собираемая из готовых железобетонных изделий, специально изготавливаемых на заводах для фундаментов. Для их установки требуется присутствие на строительной площадке тяжелой техники, что увеличивает стоимость монтажных работ.

Преимущества и недостатки

Не зря ленточный фундамент (монолитный) так популярен среди частных застройщиков, потому что:

• выдерживает огромные нагрузки;
• прост в сооружении, что дает возможность провести все строительные операции своими руками;
• у него огромный эксплуатационный ресурс;
• есть возможность выбрать под условия строительства из представленного списка классификации;
• лента не уступит по своей надежности плитному варианту;
• она дешевле плиты в несколько раз;
• есть возможность провести теплоизоляцию полов, уложив между балками несколько слоев утеплителя.

И недостатки:

1. Не на всех грунтах монолитный железобетонный ленточный фундамент можно заливать.
2. Если строится большой дом , то под него придется залить большой объем бетона, который на строительной площадке изготовить за один день невозможно. А заливать надо обязательно за один день, поэтому придется покупать готовый раствор, который стоит дороже, чем, если его сделать своими руками.
3. Большой объем подготовительных работ под ленточный фундамент, особенно земляных. Придется выкапывать глубокую траншею, на что может уйти несколько дней. Если воспользоваться услугами экскаватора, то работы пойдут быстрее, но за использованную технику придется заплатить.

Этапы сооружения ленточного фундамента

Перед тем как сделать ленточный фундамент, необходимо распланировать всю работу и разбить ее на этапы. Первый этап – подготовительный. Что в него входит:

• разметка конструкции на земле;
• рытье траншей;
• подготовка траншей с засыпкой подушки;
• установка опалубки;
• установка армирующего каркаса.

Разметка

Самый ответственный момент в сооружении заглубленного ленточного фундамента – это точная разметка конструкции на строительном участке. Если участок и дом большие, то самостоятельно нанести точную разметку очень сложно. Есть большая вероятность, что она будет нанесена неправильно. Поэтому пригласите специалиста с лазерным нивелиром, который разметит оси балок на земле с привязкой к границам участка.

1. По осям вбейте клинья и обвяжите их бечевкой.
2. От оси в две стороны отложите половину толщины фундамента ленточного. К примеру, если толщина ленты по проекту равна 50 см, значит, от оси в каждую сторону надо отложить по 25 см.
3. Вбейте колья по каждой стороне оси и обвяжите их также бечевкой. После этого можно колышки и бечевки, определяющие оси, удалить. На земле образуется схема фундамента для частного дома.
4. Выкапываются траншеи с учетом глубины заложения фундаментной конструкции. Стенки траншей максимально выравниваются по вертикали.
5. Дно засыпается песком слоем 20-30 см, который хорошо утрамбовывается. Рекомендуется поливать водой.

Опалубка

Производится сборка опалубки. В зависимости от типа грунта на участке опалубка выбирается во всю высоту заложения фундамента или только для цокольной части. Если грунт прочный, то применяется второй вариант, если рыхлый, то первый. Сама опалубка собирается из плоских материалов: доски, фанера, плиты ОСП, профнастил, металлические листы, шифер и прочее. Основное к ней требование – прочность конструкция, которая должна выдержать давление бетона.

Армокаркас

Теперь, что касается армирующего каркаса. Его можно изготовить своими руками или заказать. В проекте рассчитываются размеры каркаса, и из какой арматуры он должен быть сделан. Поэтому своими руками его изготовить не проблема, главное выбрать, каким способом скреплять его элементы. Это электросварка или проволока. Рекомендуется арматуру вязать.

Обратите внимание на то, как правильно устанавливать каркас в опалубку и траншею. Он должен устанавливаться не на подушку, а на подставки. Потому что по канонам строительства каркас должен располагаться в теле фундамента. В качестве подставок используются полнотелые кирпичи, бетонные блоки или специально изготовленные рогатки из металлического профиля (арматуры, уголка).

Расчеты

Все готово, можно переходить к заливке ленточного фундамента. Но перед этим нужно определиться с двумя вопросами: какую марку бетона используют при строительстве ленточной конструкции, и как рассчитать количество бетона на фундамент.

Здесь все просто. Марка бетона для ленточного фундамента частного дома не должна быть меньше М400. Поэтому, замешивая раствор на стройплощадке, используйте соотношение:

• 1 объем цемента марки М400;
• 2 объема песка;
• 3 объема щебня мелкой или средней фракции;
• 0,4 объема воды.

Что касается расчета количества раствора, то для этого надо определить объем самой конструкции. В сечении это прямоугольник со сторонами – ширина и высота. Перемножив их между собой, получаем площадь сечения ленты. Теперь надо измерить длину всего контура со всеми внутренними участками.

Суммарная длина умножается на рассчитанное значение сечения. Это и есть объем бетонной массы для ленточного фундамента. На серьезных строительных порталах предлагаются калькуляторы, с помощью которых можно посчитать объем.

Заливка фундамента

Технология устройства ленточного фундамента основана на сооружении именно конструкции из железобетона, где основным компонентом выступает все же бетон. Его необходимо не только правильно изготовить и определиться с вопросом, какой марки бетон нужен для ленточного фундамента, но и правильно провести заливку.

• Заливать надо беспрерывно, но если требуется время на замес раствора, то время между заливками не должно быть больше 4 часов.
• Бетонный раствор равномерно распределяется по всей фундаментной конструкции. Каждый заливаемый объем подвергается вибрации, основная цель которой – удалить воздух из бетонной массы. Потому что оставшийся в смеси воздух – это после затвердевания бетона раковины и поры, которые уменьшают прочность камня. Вторая цель вибрации – уплотнение раствора.

После заливки поверхность ленты закрывается мешковиной или полиэтиленовой пленкой. Выбрать можно любую. Теперь к вопросу, сколько должен отстояться фундамент. Для набора свой марочной прочности, нужно, чтобы фундамент выстаивался 28 дней. Через 7 дней после заливки можно снимать опалубку.

Вот такая не совсем простая пошаговая инструкция сооружение ленточного фундамента своими руками.

Фундамент на склоне

Построить дом на склоне, используя ленточную конструкцию, один из вариантов. Правда, фундамент на склоне ленточного типа – это достаточно сложная конструкция, требующая увеличенного количества бетонного раствора. Но самое главное – это правильно выкопать траншеи. На высокой части участка проводится большой объем земляных работ, потому что заглубляется фундамент относительно низшей точки расположения. Именно от нее исходит расчет глубины заложения.

К примеру, если разница между концами фундаментной конструкции по высоте составляет полметра, а глубина заложения 1,5 м, то на высокой части склона придется копать траншеи глубиною 2 м. При этом надо понимать, что в нижней части конструкции придется устанавливать опалубку большей высоты, а конкретнее – в нижнем краю на полметра.

Опалубка получится скошенной, поэтому в первую очередь выставляется высота ленты, а затем под нее подгоняются размеры щитов. Это к вопросу, как правильно сделать для фундамента на склоне опалубку.

Добавим, что если опалубка устанавливается только на цокольную часть, то на самом высоком участке по высоте она будет небольшой, или вообще может отсутствовать. Все зависит от конструкции фундамента. К примеру, с той же разницей в полметра. Если в нижней части склона опалубка для цоколя будет высотою 50 см, значит, в верхней ее устанавливать нет необходимости.

Перед тем как залить бетон, надо провести все подготовительные операции, которые требуются для конструкции этого типа. Что касается вопроса, какой бетон использовать для ленточного фундамента, сооружаемого на склоне, выбираем М400. Как и в предыдущем случая, раствор должен выстояться 28 дней.

Нередко на склонах сооружают ленточно-ростверковый фундамент. Ростверк – что это? Это все та же лента, только устанавливаемая на столбы. Рассчитать ленточный фундамент на сваях сложнее, потому что к ленте прибавляются опорные стойки.

Да и сам процесс сооружения усложняется, ведь придется учитывать несущую способность свай, то есть, надо точно определить глубину заложения и диаметр каждого столбчатого элемента. Обязательно в столбы закладывается армирующий каркас, и выделяется время, чтобы фундамент отстоялся 28 дней.

Заключение по теме

Фундамент в виде ленты хоть и является простой конструкцией, но относиться к его сооружению надо с позиции точного соблюдения правил и норм. Нельзя допускать отклонений во всем. Это касается и пропорций бетонного раствора, и правильного его замеса, и грамотного распределения арматурной сетки, ее установки, и прочих нюансов.

Небольшое отклонение обязательно приведет к снижению прочности. А этого допустить никак нельзя, ведь фундамент – это основа здания, от нее будет зависеть, как долго дом простоит.