История об электрической проводке в доме или квартире. Как проводить проводку в доме самостоятельно. Схема правильной прокладки проводки в доме А можно без бумаг обойтись

Еще 15 - 20 лет назад нагрузки на электросеть были относительно маленькие, сегодня же наличие большого количества бытовой техники спровоцировало рост нагрузок в разы. Старые провода далеко не всегда способны выдержать большую нагрузку и со временем возникает потребность в их замене. Прокладка электропроводки в доме или квартире - дело, требующее от мастера определенных знаний и умений. Прежде всего, это касается знания правил по разводке электропроводки, умения читать и создавать схемы проводки, а также навыков по электромонтажу. Конечно, сделать прокладку электропроводки своими руками можно, но для этого необходимо придерживаться изложенных ниже правил и рекомендаций.

Правила разводки электропроводки

Вся строительная деятельность и строительные материалы строго регламентируются сводом правил и требований - СНиП и ГОСТ. Что касается монтажа электропроводки и всего, что связано с электричеством, то следует обратить внимание на Правила Устройства Электроустановок (сокращенно ПУЭ). Этот документ прописывает, что и как делать при работе с электрооборудованием. И если мы хотим проложить электропроводку, то нам потребуется изучить его, особенно ту часть, что относится к монтажу и выбору электрооборудования. Ниже приведены основные правила, которых следует придерживаться при монтаже электропроводки в доме или квартире:

• ключевые элементы электропроводки, такие как короба распределения, счетчики, розетки и выключатели должны быть легкодоступны;
• установка выключателей выполняется на высоте 60 - 150 см от пола. Сами выключатели располагаются в местах, где открытая дверь не препятствует доступу к ним. Это значит, что если дверь открывается направо, то выключатель находится с левой стороны и наоборот. Провод к выключателям прокладывается сверху вниз;
• розетки рекомендуется устанавливать на высоте 50 - 80 см от пола. Продиктован такой подход безопасностью при затоплении. Также розетки устанавливаются на расстоянии более 50 см от газовых и электроплит, а также радиаторов отопления, труб и прочих заземленных предметов. Провод к розеткам прокладывается снизу вверх;
• количество розеток в помещении должно соответствовать 1 шт. на 6 м2. Кухня является исключением. На ней устанавливается такое количество розеток, сколько необходимо для подключения бытовой техники. Установка розеток в туалете запрещена. Для розеток в ванной за её пределами обустраивается отдельный трансформатор;
• прокладка проводки внутри или снаружи стен выполняется только по вертикали или горизонтали, а место прокладки отображается на плане проводки;
• провода прокладываются на определенном расстоянии от труб, перекрытий и прочего. Для горизонтальных требуется расстояние в 5 - 10 см от балок перекрытия и карнизов и 15 см от потолка. От пола высота составляет 15 - 20 см. Вертикальные провода размещаются на расстоянии более 10 см от края проёма двери или окна. Расстояние от газовых труб должно составлять минимум 40 см;
• при прокладке внешней или скрытой проводки необходимо следить, чтобы она не соприкасалась с металлическими частями строительных конструкций;
• при прокладке нескольких параллельно идущих проводов расстояние между ними должно быть минимум 3 мм или каждый провод должен быть спрятан в защитном коробе или гофре;
• разводка и соединение проводов выполняется внутри специальных распределительных коробов. Места соединения тщательно изолируются. Соединение медного и алюминиевого провода между собой строго запрещено;
• заземление и нулевые провода закрепляются к приборам болтовым соединением.

Проект и схема разводки электропроводки

Работы по прокладке электропроводки начинаются с создания проекта и схемы разводки. Этот документ является основой будущей проводки дома. Создание проекта и схемы достаточно серьезное дело и его лучше доверить опытным специалистам. Причина простая - от этого зависит безопасность проживающих в доме или квартире. Услуги по созданию проекта обойдутся определенную сумму, но это того стоит.

Тем, кто привык все делать своими руками, придется, придерживаясь вышеописанных правил, а также изучив основы по электрике, самостоятельно сделать чертеж и расчеты по нагрузкам на сеть. Особых сложностей в этом нет, особенно если есть хоть какое-то понимание, что такое электрический ток, и каковы последствия неаккуратного обращения с ним. Первое, что потребуется, это условные обозначения. Они приведены в фото ниже:

Используя их, делаем чертеж квартиры и намечаем точки освещения, места установки выключателей и розеток. Сколько и где они устанавливаются, описано выше в правилах. Основная задача такой схемы - это указание места установки приборов и прокладки проводов. При создании схемы электропроводки важно заранее продумать где, сколько и какая будет стоять бытовая техника.

Следующим этапом создания схемы будет разводка проводов к точкам подключения на схеме. На этом моменте необходимо остановиться подробнее. Причина в типе разводки и подключения. Всего таких типов несколько - параллельный, последовательный и смешанный. Последний наиболее привлекательный в силу экономного использования материалов и максимальной эффективности. Для облегчения прокладки проводов все точки подключения разбиваются на несколько групп:

• освещение кухни, коридора и жилых комнат;
• освещение туалета и ванной;
• электроснабжение розеток жилых комнат и коридора;
• электроснабжение розеток кухни;
• электроснабжение розетки для электроплиты.

Вышеприведенный пример лишь один из многих вариантов групп освещения. Главное, что необходимо понять, - это то, что если сгруппировать точки подключения, уменьшается количество используемых материалов и упрощается сама схема.

Важно! Для упрощения прокладки проводки к розеткам провода можно уложить под пол. Провода для верхнего освещения прокладываются внутри плит перекрытия. Эти два способа хорошо применять, если не хочется штробить стены. На схеме такая проводка отмечается пунктиром.

Также в проекте электропроводки указываются расчет предполагаемой силы тока в сети и используемые материалы. Расчет выполняется по формуле:

I= P / U ;

где P - суммарная мощность всех используемых приборов (Ватт), U - напряжение в сети (Вольт).

Например, чайник 2 кВт, 10 лампочек по 60 Вт, микроволновка 1 кВт, холодильник 400 Вт. Сила тока 220 Вольт. В результате (2000+(10х60)+1000+400)/220=16,5 Ампер.

На практике сила тока в сети для современных квартир редко когда превышает 25 А. Исходя из этого, и подбираются все материалы. В первую очередь это касается сечения электропроводки. Чтобы облегчить выбор, в приведенной ниже таблице указаны основные параметры провода и кабеля:

В таблице указаны предельно точные значения, а так как довольно часто сила тока может колебаться, то потребуется небольшой запас для самого провода или кабеля. Поэтому всю проводку в квартире или доме рекомендуется выполнить из следующих материалов:

• провод ВВГ-5*6 (пять жил и сечение 6 мм2) используется в домах с трехфазным питанием для соединения щитка освещения с основным щитом;
• провод ВВГ-2*6 (две жилы и сечение 6 мм2) используется в домах с двухфазным питанием для соединения щитка освещения с основным щитом;
• провод ВВГ-3*2,5 (три жилы и сечение 2,5 мм2) используется для большей части проводки от щитка освещения до распределительных коробок и от них до розеток;
• провод ВВГ-3*1,5 (три жилы и сечение 1,5 мм2) используется для проводки от распределительных коробок до точек освещения и выключателей;
• провод ВВГ-3*4 (три жилы и сечение 4 мм2) используется для электроплит.

Чтобы узнать точную длину провода, придется немного побегать с рулеткой по дому, а к полученному результату добавить еще 3 - 4 метра запаса. Все провода подключаются к щитку освещения, который устанавливается при входе. В щиток монтируются автоматы защиты. Обычно это УЗО на 16 А и 20 А. Первые используются для освещения и выключателей, вторые для розеток. Для электроплиты устанавливается отдельный УЗО на 32 А, но если мощность плиты превышает 7 кВт, тогда ставят УЗО на 63 А.

Теперь необходимо подсчитать, сколько надо розеток и распределительных коробов. Тут все довольно просто. Достаточно взглянуть на схему и произвести простой подсчет. Помимо описанных выше материалов потребуются различные расходники, такие как изолента и колпачки СИЗ для соединения проводов, а также трубы, кабель-каналы или короба для электропроводки, подрозетники.

Монтаж электропроводки

В работах по монтажу электропроводки нет ничего сверхсложного. Главное при монтаже придерживаться правил техники безопасности и следовать инструкции. Все работы можно выполнить в одиночку. Из инструмента для выполнения монтажа потребуется тестер, перфоратор или болгарка, дрель или шуруповерт, кусачки, пассатижи и крестовая и шлицевая отвертки. Не лишним будет лазерный уровень. Так как без него достаточно сложно сделать вертикальную и горизонтальную разметку.

Важно! Выполняя ремонт с заменой проводки в старом доме или квартире со скрытой проводкой, необходимо вначале найти и при необходимости убрать старые провода. Для этих целей используется датчик электропроводки.

Разметка и подготовка каналов для электропроводки

Начинаем монтаж с разметки. Для этого при помощи маркера или карандаша наносим на стену метку, где будет проложен провод. При этом соблюдаем правила размещения проводов. Следующим шагом будет отметка мест под установку осветительных приборов, розеток и выключателей и щитка освещения.

Важно! В новых домах для щитка освещения предусмотрена специальная ниша. В старых такой щиток просто навешивается на стену.

Закончив с разметкой, приступаем либо к монтажу проводки открытым способом, либо к штроблению стен для скрытой проводки. Вначале при помощи перфоратора и специальной насадки коронки вырезаются отверстия под установку розеток, выключателей и распределительных коробок. Для самих проводов делаются штробы при помощи болгарки или перфоратора. В любом случае будет очень много пыли и грязи. Глубина канавки штробы должна составлять около 20 мм, а ширина быть такой, чтобы в штробу беспрепятственно помещались все провода.

Что касается потолка, то тут есть несколько вариантов решения вопроса с размещением и закреплением проводки. Первый - если потолок будет навесной или натяжной, то вся проводка просто закрепляется к перекрытию. Второй - делается неглубокая штроба для проводки. Третий - проводка прячется в перекрытии потолка. Первые два варианта предельно просты в исполнении. А вот для третьего придется сделать некоторые пояснения. В панельных домах используются перекрытия с внутренними пустотами, достаточно сделать два отверстия и протянуть внутри перекрытия провода.

Закончив со штроблением, переходим к последнему этапу подготовки к монтажу проводки. Провода, чтобы завести их в комнату, необходимо протягивать сквозь стены. Поэтому придется при помощи перфоратора пробить отверстия. Обычно такие отверстия делаются в углу помещений. Также проделываем отверстие для завода провода от распределительного щитка к щитку освещения. Закончив штробление стен, начинаем монтаж.

Монтаж открытой электропроводки

Начинаем монтаж с установки щитка освещения. Если для него была создана специальная ниша, то помещаем его туда, если же нет, то просто навешиваем его на стену. Внутрь щитка устанавливаем УЗО. Их количество зависит от количества групп освещения. Собранный и готовый к подключению щиток выглядит так: в верхней части находятся нулевые клеммы, снизу заземляющие, между клеммами установлены автоматы.

Теперь заводим внутрь провод ВВГ-5*6 или ВВГ-2*6. Со стороны распределительного щитка подключение электропроводки выполняет электрик, поэтому пока оставим его без подключения. Внутри щитка освещения вводный провод подключается следующим образом: синий провод присоединяем к нулю, белый к верхнему контакту УЗО, а желтый провод с зеленой полосой присоединяем к заземлению. Автоматы УЗО соединяем между собой последовательно вверху при помощи перемычки от белого провода. Теперь переходим к разводке проводки открытым способом.

По намеченным ранее линиям закрепляем короба или кабель-каналы для электропроводки. Зачастую при открытой проводке сами кабель-каналы стараются разместить около плинтуса или наоборот практически под самым потолком. Короба для проводки закрепляем при помощи саморезов с шагом 50 см. Первое и последнее отверстие в коробе делаем на расстоянии 5 - 10 см от края. Для этого засверливаем отверстия в стене при помощи перфоратора, забиваем внутрь дюбель и закрепляем кабель-канал саморезами.

Еще одной отличительной особенностью открытой проводки являются розетки, выключатели и коробки распределения. Все они навешиваются на стену, вместо того чтобы вмуровываться внутрь. Поэтому следующим шагом будет их установка на место. Достаточно приложить их к стене, наметить места для крепежа, засверлить отверстия и закрепить их на месте.

Далее приступаем к разводке проводов. Начинаем с прокладки основной магистрали и от розеток к щитку освещения. Как уже отмечалось, используем для этого провод ВВГ-3*2,5. Для удобства начинаем от точки подключения в сторону щитка. На конце провода вешаем ярлычок с указанием, что за провод и откуда он идет. Далее прокладываем провода ВВГ-3*1,5 от выключателей и осветительных приборов к распределительным коробкам.

Внутри распределительных коробок провода соединяем при помощи СИЗов или тщательно изолируем. Внутри щитка освещения основной провод ВВГ-3*2,5 подключается следующим образом: коричневая или красная жила - фаза, подключается к низу УЗО, синий - ноль, присоединяем к нулевой шине вверху, желтый с зеленой полосой - заземление к шине внизу. При помощи тестера «прозваниваем» все провода, чтобы исключить возможные ошибки. Если все в порядке, вызываем электрика и подключаемся к распределительному щитку.

Монтаж скрытой электропроводки

Выполняется скрытая электропроводка достаточно просто. Существенное отличие от открытой лишь в способе скрытия проводов от глаз. В остальном действия практически одинаковые. Вначале устанавливаем щиток освещения и автоматы УЗО, после чего заводим и подключаем вводный кабель со стороны распределительного щитка. Также оставляем его без подключения. Это сделает электрик. Далее устанавливаем внутрь проделанных ниш коробки распределения и подрозетники.

Теперь переходим к разводке проводов. Первыми прокладываем основную магистраль из провода ВВГ-3*2,5. Если планировалось, то провода к розеткам прокладываем в полу. Для этого провод ВВГ-3*2,5 заводим в трубу для электропроводки или специальную гофру и прокладываем её до места вывода провода к розеткам. Там размещаем провод внутри штробы и заводим его в подрозетник. Следующим шагом будет прокладка провода ВВГ-3*1,5 от выключателей и точек освещения к распределительным коробкам, где они присоединяются к основному проводу. Все соединения изолируем СИЗами или изолентой.

В конце «прозваниваем» всю сеть при помощи тестера на предмет возможных ошибок и подключаем к щитку освещения. Способ подключения аналогичный описанному для открытой проводки. По завершению заделываем штробы гипсовой шпаклевкой и приглашаем электрика, чтобы он подключил к распределительному щитку.

Прокладка электрики в доме или квартире для опытного мастера - дело достаточно легкое. Но для тех, кто плохо разбирается в электрике, следует воспользоваться помощью опытных специалистов от начала и до конца. Это, конечно, будет стоить денег, но так можно уберечься от ошибок, которые могут привести к пожару.

Если вы стали владельцем земельного участка, который не подключен к электросети, первым делом нужно позаботиться об электрификации дома. Для того чтобы подвести электричество к дому необходимо в первую очередь собрать пакет документов, после чего подать заявку в РЭС. В этой статье мы попытаемся рассказать, как провести свет на участок и сколько стоит процедура подключения.

Порядок подсоединения

Чтобы вам было понятнее с чего начать, чтобы самостоятельно провести электричество на земельный участок, разделим действия на два этапа: организационные мероприятия (сбор документов, подача заявления и т.д.) и технические (в частности электромонтажные работы).

Получение разрешения

Организационные мероприятия, подразумевают под собой, подготовку пакета документов, таких как:

• паспорт гражданина РФ, в случае подачи заявления от другого лица, нужна доверенность;
• документ подтверждающий право собственности на дом или дачный участок;
• план-схема участка, с обозначением столба ближайшей линии электропередачи, а также с указанием точного расположения всех инженерных систем на территории дачи: проходящего газопровода и труб водоснабжения.

В данном случае есть возможность воспользоваться картами яндекс или google, распечатать данный фрагмент, и красным отметить границы своего участка, как показано на фото ниже.

Есть такой момент, что если столб, от которого к вам можно подключить электричество, находится дальше 25 метров от границы участка, то чтобы провести свет на участок, придется устанавливать дополнительный столб, и скорее всего за свой счет.

Если с этим все в порядке и расстояния в пределах нормы, сложностей не возникнет, и действуя нашей рекомендации вы сможете выполнить проведение электричества на участок. На основании этих документов энергоснабжающая компания должна выдать технические условия, благодаря которым вы уже можете провести свет.

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации номер 861, энергопередающая организация не имеет право Вам отказать, а в случае не возможности произвести подключение электричества в сроки, по техническим причинам, сообщить сроки их исполнения. Это может быть отсутствие технологической возможности подключения, данная линия работает на пределе своих возможностей, и подсоединение нового абонента приведет к аварии в сети. И чтобы провести свет к вашему дому нужна частичная или полная модернизация сети электроснабжения, что может затянуться на годы ожидания.

В случае положительного ответа, через месяц у Вас на руках будет документ договор на подключение и техническое условие, с расписанной мощностью до 16 кВт (для дачного дома и жилого дома отличаются), наименование прибора учета электричества, вводного рубильника, защитного устройства УЗО, и герметичный бокс для наружной установки.

Кстати, можно сэкономить кучу времени на беготню по инстанциям и заниматься в это время любимым делом, если подать заявку на электрификацию дома через интернет на сайте «http://портал­-тп.рф». Вкратце: проходите регистрацию, подаете заявку, прилаживаете копии документов описанных выше, также есть возможность предварительной заявки с калькулятором, индикация суммы счета на подключение к электрической сети. Другими словами, на этом сайте вы сможете узнать, какие документы нужны для того, чтобы провести электричество на участок, даже если он без построек, а также сколько будет стоить электрификация объекта.

Технические мероприятия

Берем техническое условие и идем в специализированный магазин электротоваров. Приобретаем счетчик, рубильник, автомат герметичный бокс для наружной установки счетчика электроэнергии.

Идем к себе на приусадебный участок устанавливаем бокс на наружную стену дома или же подготовленную опору, производим коммутацию в боксе согласно ПУЭ и схемы в техническом условии, или же за отдельную плату электромонтаж произведет специалист.

Дальше провода от уличного бокса нужно провести к распределительному щиту в вашем доме (в статье подразумевается наличие готовой для включения света, или же подготовленного щита с УЗО и автоматами в помещении). Если щит учета стоит на отдельной опоре, далеко на границе вашего приусадебного участка, можно подвести кабель в земле в траншее к электрофицируемому дому. О том, мы подробно рассказывали.

Подключение электричества от столба к вводному щиту абонента произведут специалисты компании, которые также опломбируют счётчик и составят акт о подключении абонента. Разводка и прокладка электрической проводки должна производиться согласно действующим нормам и правилам с соблюдением техники безопасности.

В обязательном порядке, также нужно выполнить монтаж контура защитного заземления, в наш век технологий и электрических устройств совсем не будет лишним. О том, мы рассказывали в соответствующей статье.

Подвод электричества к щиту

Сколько стоит электрификация?

Отдельным пунктом хотелось бы рассмотреть стоимость проведения электричества на дачный участок. Дело в том, то нельзя точно назвать цену, т.к. она зависит от множества факторов, а именно:

1. Расстояние от дома к источнику электроэнергии. В городе расстояние не должно превышать 300 метров, в деревне — 500 метров, чтобы вложиться в минимальную сумму подключения — 550 рублей.
2. Регион, в котором вы находитесь. К примеру, в Москве подведение электросети к вашему щитку стоит дороже, чем в Камчатском краю.
3. Тип присоединения — новое либо существующее. Опять-таки, в первом случае провести электричество будет дороже.
4. Уровень напряжения — 0,4 кВ или же 6-10 кВ. Также немаловажный показатель, хотя для жилого дома используют только 0,4 кВ, но все же, если вы хотите подключить к объекту более высокое напряжение, учтите и этот нюанс.

Это наиболее весомые факторы, от которых зависит стоимость электроснабжения. Как мы уже говорили выше, точную цену можно узнать на сайте, используя специальный онлайн-калькулятор. Минимальная цена на подведение электросети в 2017 году составляет 550 рублей.

В каждом доме сегодня имеется электричество. Современную жизнь без него уже трудно представить. Поэтому во время строительства нового здания необходимо уделить пристальное внимание электропроводке в нем. Аналогичное требование относится и к приобретенному частному дому, который был возведен много лет назад. В большинстве случаев для осуществления таких работ нанимают профессионалов. Но в некоторых зданиях владельцы решают их выполнить самостоятельно, поэтому им необходимо знать, как проводить проводку в доме правильно. Также эти сведения будут полезны при осуществлении контроля над процессами, выполняемыми специалистами.

Разработка проектов для разных типов зданий

Этот этап является первоначальным, и от правильного его выполнения зависит вся прокладка проводки в доме. Разработкой схем занимаются проектировщики. В дальнейшем проекты утверждаются в специальных инстанциях. Чертежи необходимы для вновь строящихся домов. Кроме того, схемы и спецификации требуются для зданий, в которых намечается выполнить перепланировку, в результате чего практически полностью изменится существующая электропроводка. Также во время осуществления пристройки дополнительного этажа необходимо разработать новые чертежи энергоснабжения. Если же запланировано выполнить просто замену существующей электропроводки, то разрабатывать проект для этого не требуется. Можно воспользоваться уже тем, который существует и применялся при создании строения.

Способы монтажа кабелей

Чтобы знать, как проводить проводку в доме, необходимо изучить два основных на сегодня варианта ее укладывается открытым или закрытым способом. В первом случае провод прокладывается по поверхности основных несущих конструкций. К ним относятся потолки и стены. Во втором варианте используются штробы, которыми являются углубления, сделанные при помощи специального инструмента в несущих конструкциях. В дальнейшем эти элементы заделываются при помощи штукатурки. Также для выполнения проводки применяются трубы. Они могут быть пластмассовыми или стальными. Их использование позволяет защитить кабель от возможных механических повреждений. Сегодня считается, что самая правильная проводка в доме, которая является наиболее безопасной — та, что сделана с применением скрытого варианта монтажа.

Комплектация объекта необходимым материалом

Для того чтобы ответить на вопрос: "Как сделать проводку в доме?" - необходимо правильно подобрать электрический кабель, имеющий определенное сечение, а также знать его длину. В число материалов для электроснабжения здания также входят выключатели и розетки, установочные коробки и светильники, и счетчики. Необходимо не забыть о кабель-каналах, или можно воспользоваться гофрированной трубой. Кроме того, понадобятся гипс и изолента.

Комплектация монтажника

При ответе на вопрос: "Как проводить проводку в доме?" - необходимо всегда помнить об оснащении инструментом человека, который будет выполнять В первую очередь для него потребуется приобрести отвертку, пассатижи, индикатор и кусачки. Также для успешной работы понадобится дрель или перфоратор, которые должны иметь специальные насадки. Они необходимы для высверливания гнезд, используемых во время установки выключателей и розеток.

Если электропроводку было решено выполнить скрытым способом, то для такого процесса понадобится штроборез. Он необходим для выполнения борозды, которая будет использована для прокладки кабеля в стене здания. Такой инструмент имеет два специальных диска, способных прорезать ровное углубление в твердых материалах, например, в кирпиче или бетоне. Также он позволяет ускорить монтажный процесс. При выполнении такой работы можно обойтись обыкновенной болгаркой, но в этом случае будет больше пыли, так как инструмент не имеет специального сборочного кожуха для нее. Кроме того, процесс займет длительное время.

Выбор провода

Обязательно при изучении вопроса: "Как проводить проводку в доме?" - нужно уделить пристальное внимание подбору сечения кабеля. Основным значением для его определения является суммарная мощность абсолютно всех электроприборов в здании. При этом необходимо обязательно предусмотреть запас мощности. Это позволит кабелю не перегреваться, даже если одновременно будут включены все электроприборы.

В настоящее время провода для проводки в доме выбираются следующие:

Когда кабель выбирается и осуществляется его проводка в доме, схема выполнения которой может быть открытой или закрытой, необходимо учитывать то, что для каждого агрегата, потребляющего много электрической энергии, нужно обязательно создавать отдельную линию. Также это необходимо делать для компьютерной техники, чтобы сократить или полностью избежать электромагнитных помех.

Длина всех проводов в доме зависит не только от габаритных размеров строения, но и от материалов, которые используются при создании электрической сети. То есть к ним относятся вышеперечисленные выключатели, коробки, розетки и так далее. Кроме того, обязательно следует учитывать, что в местах, где выполняется соединение кабелей, необходимо оставлять запас около 10 см.

Начало монтажных работ

Прокладка проводки в доме во многом зависит от правильно выполненной разметки трассы. Для того чтобы осуществить этот процесс, необходимо взять шнур небольшой толщины или шпагат, которые будут натерты мелом. С их помощью размечается магистраль кабеля. Ею является основной провод, проходящий от до самой удаленной и последней розетки. Располагать магистральный кабель нужно только горизонтально на высоте примерно 150-250 мм от уровня потолка. Кроме того, точно на таком же расстоянии основной провод можно размещать от пола. Ответвления, которые идут от магистрального кабеля к розеткам, светильникам и выключателям, нужно проводить при строгом соблюдении их вертикальности.

Если провод будет проложен под уклоном, то в этом случае при выполнении каких-либо работ его очень легко можно повредить. Например, это становится актуальным, когда владелец помещения собирается вешать на стену шкафы от кухонного гарнитура или картины в гостиной.

Выбор количества розеток и выключателей

Основным показателем, который влияет на число устройств, предназначенных для подачи электричества или его отключения, является наличие в доме электрических приборов. Так, для каждого светильника устанавливается обычно по одному выключателю. Количество розеток выбирается исходя из условий удобства для человека. Их подсчет можно вести по числу предполагаемых и используемых приборов. Так, например, для кухонных зон их должно быть не меньше трех штук.

Размещение розеток и выключателей для осветительных приборов

Каждое приспособление для подачи электричества или его отключения обычно располагается на стене. Точки для их размещения находятся на разной высоте от пола. Так, выключатели, когда выполняется правильная прокладка в доме кабелей, как правило, располагаются примерно в одном метре от нижней поверхности помещения. Для этого значения четких правил не установлено, поэтому каждый владелец его выбирает для себя в индивидуальном порядке. Кроме этого, они должны находиться на расстоянии 100 мм от косяка дверного проема и обязательно именно с той стороны, где размещается ручка. Что касается розеток, то для их установки также не существует сегодня точной высоты. Обычно такие приспособления размещаются от 300 до 800 мм от пола. Все зависит от месторасположения электрических приборов.

Штробление углублений для кабеля и электрощита

Чаще всего работы такого характера выполняются, когда осуществляется проводка в панельном доме или в здании, построенном из кирпича. Во время выполнения этого этапа монтажа всегда возникает много шума, а также пыли. По такой причине необходимо иметь под рукой наушники, защитные очки и респиратор. После выбора всех мест установки выключателей, розеток, раздаточных коробок и электрощита, которые отмечаются карандашом, выполняется штробление. Такой процесс осуществляется в два приема. Если используется болгарка, то выполняются 2 полосы рядом, расстояние между которыми может колебаться от 1 до 5 см, а глубина должна быть 20 мм. В основном эти величины зависят напрямую от количества заложенных в дальнейшем проводов. После этого при помощи перфоратора и специальной насадки убирается кирпич или бетон между двумя прорезанными полосами. Чтобы провести используют открытый способ прокладки кабеля.

Для создания ниши под щит необходимо по обозначенному контуру пройтись болгаркой, а затем перфоратором убрать материал стены. Если глубина с первой попытки получается недостаточной, то нужно выполнить весь процесс заново и повторять его до тех пор, пока не получится достаточного места для монтажа.

Работы по устройству установочных коробок

Без такого этапа работ во время монтажа электрической сети не обойтись. Проводка в доме, схема которой была выбрана на подготовительном этапе, всегда подразумевает установку раздаточных коробок. Для этого чаще всего применяют дюбеля или гипс. В заранее подготовленное при помощи коронки отверстие нужной глубины вставляется приспособление, которое закрепляется вышеперечисленным расходным материалом. Если же первоначально не удается закрепить коробку, используя дюбель, то применяется гипсовый раствор. Из него создается основание, к которому в дальнейшем прикрепляется элемент электрической сети дома. Использовать необходимо строительный гипс, имеющий время схватывания до трех минут. После нанесения его в отверстие нужно сразу же вставлять установочную коробку и незамедлительно ее отрегулировать до нужного положения.

Укладка проводов и их закрепление

Кабели всегда необходимо в здании фиксировать. Это не зависит от того, как выполняется монтаж проводки в доме. Для штроб применяют два варианта: мокрый или сухой. В самом начале один конец кабеля фиксируют в установочной коробке, при этом необходимо оставить около десяти сантиметров запаса. Если проводов несколько, то их соединяют через каждые 300 мм между собой при помощи пластмассовых застежек. Используя изоленту или отдельный кусок кабеля, к ним крепится дюбель. Более быстрым способом является применение гипса, только перед этим необходимо из штробы удалить всю пыль, а затем ее загрунтовать. Сначала в углублении для провода наносятся мазки через каждые 300-400 мм, а только потом в них утапливается кабель.

Проводка электричества в доме открытым способом осуществляется при помощи кабель-каналов, которые изготавливаются из негорючих материалов. Такой вариант фиксации отнимает у исполнителя минимальное количество сил.

Заключение

Многих людей интересует, как сделать проводку в доме. Чтобы быть уверенным в правильности выполнения всех процессов, всегда необходимо обращаться к специалистам, если у владельца недвижимости нет необходимых умений и знаний. Человеку ни в коем случае нельзя выполнять такую ответственную работу при отсутствии требуемой квалификации, потому что это может повлечь за собой необратимые последствия.

Страница свободна для чтения, копирования и ссылок.

Самостоятельным потребителям (квартиросъемщики к ним не относятся) до начала монтажа или реконструкции электроустановок необходимо:
а.получить технические условия в энергоснабжающей организации;
в.выполнить проектную документацию;
с. согласовать проектную документацию с энергоснабжающей организацией и органом государственного энергетического контроля.

1.Введение
Итак,вы - начинающий или опытный электрик с общим образованием, который хочет расширить свои познания и практические навыки;
или хозяин квартиры с руками и головой, который задумал сам сделать у себя электрику;
или вы хозяин квартиры,который пригласил "специалистов" и хочет проконтролировать.
а может быть вы дизайнер и вам нужно нарисовать электросхему?
Всем вам сюда.Напишем эту статью для ситуации когда вы хотите провести электропроводку в квартире с нуля.
Самое главное заранее продумать и вовремя выполнить всю электропроводку в квартире.Секрет успеха для электрика в том что проводка в квартире выполняется до того как будут поклеены обои. Потому что когда вы оштукатурите стены,смонтируете гипсокартон, положите плитку, поклеите обои,повесите люстру и щелкнув выключателем удивитесь, что ваша люстра не горит потому как вы забыли проложить питающий кабель...вы думаете,что так не бывает.Увы-бывает.

2.ЧТО СНАЧАЛА?.
Прежде чем делать электропроводку нужно хорошенько осмотреть помещение и выяснить
источник питания и разрешенную мощность потребления.Общая расчетная мощность потребления на квартиру начинается с 3-х киловатт.
Для коттеджа или частного дома источником электроэнергии будет столб воздушной линии электропередачи или кабельная линия с распределительного щита. Если электропитание вашего загородного дома будет проводиться через кабель в земле, то в фундаменте в нужном месте следует заложить металлическую трубу.
Индивидуальные застройщики до подключения должны заключить договор на электроснабжение с Энергосбытом. Для этого лучше если проекты и электромонтажные работы будут выполнены с соблюдением необходимых условий.
В городских домах электропитание идет от общего распределительного электрощитка на этаже,где стоит однофазный счетчик и автоматы на вашу квартиру.
Далее Вам нужно определиться с объемом работы внутри квартиры или дома.
Если вы делаете ремонт у себя дома - сами и решайте.Если вы ведете электромонтаж
у хозяина квартиры не слезайте с него пока своевременно не получите ответы на все
свои вопросы. Обычно хозяева сами не знают чего хотят и вопросы будете задавать вы
и сами же на них будете отвечать. Лучше если есть проект электромонтажа. Если проекта нет
тогда надо определиться:
1.Будем мы запитываться с подъездного щитка или 2.поставим еще один встроенный щиток внутри квартиры со всей начинкой \кроме счетчика\,а подъездный закроем надежно на замок?Второй вариант лучше,но чуть затратнее.
3. Где будет стоять стиральная машина? Для нее кабель лучше проложить отдельно.Ответ
конечно: там где сделана подводка холодной воды и есть патрубок слива.Обычно стиральную
машину ставят в ванной или в отдельной комнате.
4, Что будет на кухне? Обычно там стоят: электропечь \мощность от 2,2 до 5 килловат\
для нее нужна отдельная проводка. Если электропечь мощностью 2,8 квт то кабеля сечением 2,5 мм.кв. будет вполне достаточно. Если печь мощная - 5 квт то сечение
питающего провода - 4 будет надежнее.
Розетки над рабочим столом. \столешницей\ и для холодильника.
Розетка для вентилятора вытяжки и провода для освещения.Еще возможен встроенный
кухонный комбайн или посудомоечная машина.Розетка на газовую плиту для поджига
может быть встроенной.
Очень хорошо если вам удастся проложить кабели не в тех местах где будут потом сверлится стена для установки креплений навесных шкафов. Хорошо если кухня будет эскизно
прорисована в размерах,тогда,чтобы не было дележу, делайте все по чертежу.
5.Далее нужно определиться: где будут стоять розетки и выключатели и сколько.
6.Где будут светильники \потолочные,встроенные и люстры и настенные - бра\
7.Будут ли теплые полы? К ним нужна отдельная подводка. Обычно теплые полы делаются в ванных комнатах,туалетах,на кухне и в прихожей иногда даже на балконе и кладутся под плитку.
8. Где будет стоять телевизор? К нему тянется специальный кабель и ставится розетка без
заземления.Обычно телевизор может ставиться в каждой комнате и на кухне \на высоте\.
На разводке ТВ кабеля устанавливается делитель сигнала.
http://www.arbacom.com/?page=6&subcat=37
9.Не забудьте уточнить прокладку телефонной линии,интернета \там тоже специальный многожильный провод\ Сигнализации - ее прокладывают специалисты.
10. Возможна также будет отдельная силовая прокладка для сауны,на электроводонагреватель и отдельное питание газового котла-на электрический поджиг.
11.Вентиляторы,кроме кухни, ставятся еще в туалете,от газового котла и еще где угодно.
12.Не забудьте про звонок и домофон \последний ставят специалисты\

3. ВЫБИРАЕМ ЭЛЕКТРОПРОВОД И ТРАССУ ЕГО ПРОКЛАДКИ.
Итак мы уже определились,что внутри квартиры будет стоять свой электрощиток.
Тогда от этажного щитка до внутреннего нужно провести питающий трехжильный кабель.
Для внутренней прокладки в квартире марка кабеля ВВГ - прокладывается при температуре не ниже 15 гр. на напряжение до 1000в. в помещениях и на улице.
Выбираем сечение одной жилы или провода:
1,5 мм.кв - на линю освещения
2,5 мм.кв. - на линию розеток и магистральную линию
4 мм.кв или даже 6 \сечение зависит от потребляемой мощности\ на питание внутреннего квартирного электрощитка.
Выбираем три медных изолированных провода,в общей оболочке это кабель,
из них один провод будет "фазный"-белого или красного цвета "L",другой обязательно -синий это "рабочий ноль"или нулевой проводник - "N" и третий провод желто-зеленого цвета "PE" это заземляющий проводник.

Обозначенная цветовая расцветка проводов соблюдается во всех других случаях.

ФАЗНЫЙ,НУЛЕВОЙ И ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ПРОВОДНИКИ.
Фазный провод \L - белый или красный\в рабочем состоянии находится под напряжением - имеет фазный потенциал.Определить его можно индикатором.Прикасаться к нему без применения средств защиты нельзя.
Нулевой провод \N -синий или голубой\ потенциала не имеет.Его потенциал -ноль,равен потенциалу земли. Разница потенциалов между фазным и нулевым проводом-220 вольт.Таким образом потребитель на 220 вольт подключается на фазный и нулевой провод.
Нулевой проводник в итоге (по схеме исполнения с гл. заземленной нейтралью)присоеденяется к нейтрали трехфазного трансформатора, который стоит на подстанции.
Заземляющий проводник. \PE \ В кабеле это третий провод желто-зеленого цвета.
Нулевой-синий проводник и заземляющий-желтозеленый имеют одинаковый нулевой потенциал и в общем вводном домовом щитке \ВРУ\ они могут быть соединены,но в щитке и в квартире идут раздельно! Заземляющий проводник используется только для металлической связи корпусов и заземления.Никакие потребители к заземляющему проводнику не подключаются.
Заземляющий проводник присоединяется на корпус бытовых приборов имеет защитные функции
и необходим для правильной работы УЗО.

4. КВАРТИРНЫЙ ЭЛЕКТРОЩИТОК
На рисунке показана общая монтажная схема подключения квартирного электрощитка
(без электросчетчика)
В квартирном щитке устанавливаем вводной, двухполюсный автомат на обычную квартиру хватит номиналом 32 А.-это на мощность потребления- 7 квт.К нему на верхние клеммы подключаем \зачистив изоляцию!\ приходящие \или питающие\"фазный" провод и "рабочий ноль". Заземляющий (желтозеленый) провод подключаем на корпус щитка и на отдельную шинку\шинку заземления\,которая должна быть смонтирована внутри, ее не забудьте приобрести при покупке электощитка.
Еще нужно купить шинку на изоляторах для "нулевого провода" ,
болт заземления на корпус,"динрейку" - на нее устанавливаются автоматы и наклейку. Для комплектации электрошкафа из аппаратруы
понадобятся: вводной двухполюсный автомат, УЗО, и автоматы на каждую отходящюю
линию 16 и 25 А. В магазине Вам могут подсказать.
С нижних клемм вводного автомата фазный провод\белый или красный\ запитывает
шлейфом верхние клеммы группы однополюсных автоматов и УЗО.
Нулевой провод \синий\ с нижней клеммы вводного автомата подается на общую
изолированную нулевую шинку и УЗО.
Теперь подключаем в щитке провода идущие от РК освещения:
1.Заземляющие концы подключаем на заземляющую щинку.
2.Нулевые провода подключаем на нулевую шинку.
3. Фазные - на нижние клеммы автоматов.
Магистральный кабель идущий на розетки нужно подключать через УЗО.
Заземляющий конец также подключаем на заземляющую щинку,а нулевой и фазный
провода на нижние соответствующие клеммы УЗО.

5. ТРАССА ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЕЙ.
Кабель укладывается в каналах,в штробах или крепится на стену до штукатурки.
Кабель.Напомним,что кабель это два,три и более изолированных провода с дополнительной, общей изоляцией.Сечение: 1,5 2,5 4 6 и тд мм2. Лучше использовать медную токопроводящую жилу.Жила бывает однопроволочная или многопроволочная. Для прокладки в квартирах используется кабель с однопроволочной жилой. Для питания розеток и магистральных линий используется медный кабель с тремя проводами разного цвета - сечением 2,5 мм2.Он выдерживает нагрузку до 5 квт это, примерно, общая суммарная мощность всех потребителей в обычной трехкомнатной квартире.
На освещение, выключатели и нагрузку до 3 квт можно использовать кабель
сечением провода 1,5 мм2. Сечение 4 и 6 мм.кв. используется для подключения потребителя
мошностью соответственно около 7 и 10 кв. Это для однофазного потребителя,какие
обычно ставятся в квартире,при трехфазной схеме разрешенная нагрузка
может быть больше.Кабель марки ВВГ http://www.pkp-kurs.ru/?mod=products&id=2
и ПУНП можно непосредственно замуровывать под штукатурку.Провод отдельно без внешней оболочки используется для монтажа в электрощитах. При прокладке
в гипсокартоновых и металлических конструкциях или на улице,кабель лучше прокладывать в гофротрубе,обычно пластиковой.Крепить гофру к конструкциям следует специальной лентой и ни в коем случае не металлической проволокой \зондом\, которая бывает внутри гофры и со временем разрежет и гофру и кабель.
Для прохождения кабеля через стену в ней сверлятся отверстия диаметром таким,чтобы можно было вставить трубку, а в нее кабель. Прежде чем сверлить или штробить стену во всех случаях нужно убедиться в отсутствии в этом месте скрытой электропроводки или,особенно, водопровода,который в последнее время стало модным выполнять скрытым.
Кабель по стенам прокладывается или вертикально или горизонтально.
Магистральные линии прокладываются горизонтально на расстоянии 20 см. от потолка.
На расстоянии до 15 см от потолка это место для монтажа элементов из гипсокартона,гардин,ковров и пр.
В панельных домах кабель проводится в специальных каналах или между потолком и стеной.
В потолке на люстру покладывают четырехжильный кабель 1,5 мм2 , обычно в пустотах,которые имеются в панелях перекрытия. Расстояние между пустотами 20 см.
Кабель в полу,как правило, не укладывается.
Если нужно уложить кабель в оштукатуренную стену,то в ней перфоратором или штроборезом
изготавливают штробы-канавки глубиной 1-2 см. Один или даже два кабеля в эту канавку
можно укладывать,используя к качестве крепежного элемента,свежеразведеный гипс.
Для монтажа кабеля по кирпичным стенам используется, как хомут, отрезок металлической ленты,который обычным способом крепится через саморез, ввернутый в пластиковый дюппель,
вмонтированый в стену.
Все трассы скрытой проводки с указанием точных размеров следует нанести на специальную
карту с тем чтобы впоследствии можно было уверенно вбить гвоздь в стену для подвеса картнины, зеркала или шкафа.

6.ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОРОБКИ.
К ним относятся розетки и выключатели,а также распределительные коробки \РК\.
Когда вы установите в квартире электрощиток,от него пойдут магистральные линии до РК,
а от РК на розетки, выключатели и светильники.Лучше сделать две раздельных
магистральных линии: розеточные и на освещение и нарисовать электросхему.
Распределительная коробка это небольшая пластиковая коробка в которой производится соединение проводов,например, когда нужно сделать ответвление от магистральной линии на розетку.
Соединение проводов вне распределительной коробки не допускается.
РК лучше когда они просторные и имеют съемную на винтах крышку.Конечно РК могут монтироваться и как накладные,но это годится в производственных помещениях,а в квартире они монтируются встроенными, так чтобы выступала только одна крышка. Иногда хозяева квартиры желают полностью скрыть РК под обои это, конечно, улучшает дизайн, но создает проблемы в эксплуатации.
Соединение в РК должно быть надежным. Например,в розеточной коробке все провода
зачищаются от изоляции на 3 см. Внимание. Изоляция на проводе зачищается косым движением ножа,без повреждения жилы. Далее соединяются вместе скруткой провода одного цвета \отдельно фазные,отдельно нулевые и отдельно заземляющие\. Провода скручиваются по часовой стрелке пассатижами и конец откусывается кусачками.
Далее если соединение надежное,а нагрузка только одна лампочка,можно только заизолировать. Но лучше поставить СИЗы, это пластиковые колпачки с спиралью внутри
- они надежно обжимают контакт.
В проводе, отходящем на выключатель, тоже есть желтый заземляющий провод. Его на заземление соединять не надо.Это механическая ошибка даже у электриков.

7. САУНЫ
В саунах прокладывается скрытая электропроводка.Допускается открытая прокладка.
Провод должен быть с термостойкой изоляцией.Не допускается прокладка кабелей в металлической гофротрубе. Розетки и выключатели в саунах не ставятся.
Светильники-или на низком напряжении через трансформатор или специального исполнения.

8.РОЗЕТКИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ.УСТАНОВКА.Работа с гипсом.
Общий порядок установки розеток и выключателей такой:
-сначала определяется место установки,затем к этому месту подводится кабель, далее
в месте установки делается гнездо для подрозеточного стакана \подрозетника\,далее устанавливается подрозетник по плоскости штукатурки или по маякам,в него выводится кабель после окончания штукатурки,шпаклевки и поклейки обоев в стаканчик /при снятом напряжении!/ монтируется розетка или выключатель.
Выбор розеток и выключателей очень большой.Конструктивно они не сильно отличаются, а вот в отделке и по цене.... У выключателей должен быть хороший пластик,не пачкающийся
приятный,гладкий на ощупь, и большие клавиши.

Выключатели бывают разных типов. Одноклавишные и двухклавишные.
С подсветкой - там стоит встроенный светодиод,который горит,когда свет выключен.
Удобно ночью. Но контакт не разрывается, на лампе остается потенциал, его чувствует
индикатор и ставить такие выключатели следует только на лампы накаливания -
лампы дневного света- моргают.
Ставятся выключатели на разрыв фазного провода.
Есть еще "проходные" выключатели. Их нужно покупать два.
Установив в разных местах и,подключив по простой схеме
http://el-line.ru/articles_polezn_shemy.shtml - можно выключать и включать
свет с двух позиций. При проектировании квартиры следует правильно разместить нагрузку
на выключатели. Не следует перегружать выключатели. На одинарный выключатель можно
повесить до 2-3 квт. Но лучше - меньше. Особенно на лампы дневного света.Потребляют
они мало,но вешать их на одну линию светильников более 300 ватт не советую,так как при размыкании
дают искру \там где стоят дросселя\ и контакты выключателя трещат и залипают.
У розеток предпочтителен внутренний керамический корпус. Напомним,что розетки могут быть встроенные и накладные,одинарные,сдвоенные,с заземляющим контактом
и "евро" исполнения для бытовой техники,а так же с крышкой и уплотнителем
для ванной комнаты.
Наиболее частый потребитель через розетку - "евро" с заземляющим контактом.
На нее подводятся кабель из трех жил сечением 2,5 мм.кв.:один фазный,другой- нулевой \синий\ оба они присоединяются на рабочие контакты и третий \желто-зеленый\ подключается на контакт заземления.
Обычные розетки выдерживают нагрузку до 5-ти киловатт,но 3 квт. это их нормальный рабочий режим.
Вообще в квартире розетки и выключатели устанавливаются встроенными. В стене делается отверстие куда монтируется пластиковый опорный стакан - подрозетник, а в него розетка или выключатель.

Проблема розеток - они вылезают из гнезда.Для устранения этого выпускаются розетки имеющие изнутри металлическую пластинку с отверстиями.
К ним следует устанавливать в стену специальную монтажную коробку с отверстиями в боковых стенках для самореза.Через отверстия в пластине на мелкий саморез розетка фиксируется и держится крепко, даже усики можно убрать.
Здесь есть маленькая хитрость.Круглый подрозетный стаканчик устанавливается повернув на 3-5 градусов. Тогда байонетное соединение на розетке позволит надежно ее зафиксировать.
Но на выключателях некоторые производители не делают пазы к корпусе крышки, и крепежные саморез мешает её установке. Это надо смотреть при покупке.

Монтаж подрозеточного стаканчика выполняется гипсом или даже цементным раствором. Гипс быстро застывает. Чтобы гипс быстро не затвердевал и чтобы можно было спокойно работать в него добавляют любую шпаклевку на гипсовой основе.
Еще, для того чтобы гипс быстро не твердел, в воду добавляют лимонной кислоты.
Можно использовать и только гипсовую шпаклевку,но она долго затвердевает.
Если нужно ровно установить в ряд несколько розеток,следует сначала установить подрозеточные коробки на общее основание,например через саморезы на доску,выдержав все размеры,а затем этот блок вмонтировать в приготовленное заранее место. Конечно коробка не должна выступать.
Если РК,коробка под розетку или выключатель ставится до выполнения штукатурки,на кирпичную стену,нужно сначала выставить маяки определяющие толщину штукатурки и по ним установить коробку.Используйте уровень, чтобы все установленные изделия в квартире были на одной горизонтальной линии.
Строгие нормы по габаритной установке розеток и выключателей изложены в Правилах.
В ванной,душевой и туалетной комнате розетки и выключатели по соображениям безопасности ставить не рекомендуется.
Обязательные требования по установке розеток н не ближе 60см. от раковины и не ближе 50 см. от газовой трубы - на кухне.
Раньше выключатели ставили на высоте 1,5 м и на расстоянии до 15 см от двери,это и сейчас не возбраняется, но по евростандаратам стало модным ставить их на высоте 80 см. Розетки ставились на высоте 1 м., сейчас ставят на высоте 30 см от пола.
Для ванной комнаты розетки,должны быть специального исполнения и подключаться
или через разделительный трансформатор или,что выполняется чаще,через автомат и УЗО
с током отсечки на менее 30 ма.
Устанавливать подрозеточную коробку в стену где кладут плитку следует вместе с процессом укладки. Розетка может быть поставлена на шов или в центр плитки.
Лучше на внутренней стене,наружная стена может быть холодной и там скапливается конденсат. Сначала прокладывается кабель,потом кладется плитка и определяется место
где будет установлена подрозетончая коробка и она монтируется,лучше когда ее верхняя кромка окажется под плиткой. Если коробка ставится на шов - плитка скалывается аккуратно по краю коробки.
Если в центре - плитка сверлится электродрелью специальным приспособлением,вроде
циркуля,называется оно "балеринка".при сверлении плитку зажимать и смачивать водой.

9.ВЫБОР И ПОДКЛЮЧЕНИЕ СВЕТИЛЬНИКОВ.
Точечные светильники встраиваются в потолочные конструкции.
Лампы в них бывают с винтовым большим и маленьким металлическим цоколем.Не забудьте,что подключая патрон на лампу с металлическим цоколем фазный провод следует подключать на центральный контакт,а нулевой на тот,что подается на цоколь. Напряжение ламп может быть: обычно-220 вольт или 12 вольт - они могут ставится в ванных комнатах и запитываются через понижающий трансформатор.
Все светильники напряжением выше 36 вольт. имеющие металичский корпус заземляются через третий \желто-зеленый провод\.
Галогенные лампы это лампы накаливания,колба которой заполнена
парами галогенов.По утверждениям производителей такие лампы имеют большую светосилу.
Лампы дневного света \люминиэсценнтые\старой модели имеют дроссель и стартер для запуска
На лампы ЛД-20 вт. стартер - S2,на лампу лд-40 вт стартер- S10..Сейчас уже выпускаются лампы дневного света, которые не имеют дросселя,а запускаются от электронного блока - они более экономичны и называются энергосберегающими.
В Англии и Евросоюзе переходят полностью на лампы дневного света,однако
следует иметь ввиду, что свет от ламп накаливания имеет более широкий спектр и
ближе к естественному.
Люстры ставятся в центр зала, имеют самые разные конструкции, их следует выбирать продуманно и они требуют при монтаже аккуратности,а порой и смекалки.
На люстру от РК прокладывается четырехжильный провод,чтобы через двухполюсный выключатель управлять мощностью освещения.
В последнее время в продаже появились светильники с встроенным трансформатором.
Это,например, люстры где используются лампы пониженного напряжения,внутрь монтируется разделительный трансформатор - выигрыш в безопасности дает утяжеление конструкции и лишний источник электромагнитных излучений в квартире.

Бывает нужно ставить светильник с лампами накаливания на пластиковые панели.
Следует учитывать,что при длительной работе такой светильник через металлический корпус может нагреть панель.

10. БЛОК ЗАЩИТЫ.ДИМЕРЫ
На лампы накаливания,последовательно в цепь лампы,(как выключатель) ставятся блоки защиты. Это такой небольшой электронный блок с двумя выводами проводов.
Они плавно зажигают лампу и она служит дольше,за счет того что нет начального броска тока. Блок защиты нужно подбирать по мощности и они могут работать неустойчиво если на выключателе стоит подсветка.
На Лампы дневного света блок защиты не ставится.
Еще на лампы накаливания для регулирования мощности ставятся димеры,они устроены по принципу миниатюрного автотрансформатора,немного гудят,лучше если имеют еще и выключатель.

11.НОВЫЕ ВИДЫ СВЕТИЛЬНИКОВ.
С изобретением светодиодов появляются новые виды светильников.
11.1. Светодиодные светильники
Они в несколько раз экономичнее лам накаливания.
Скорее всего со временем они вытеснят другие источники.
11.2. Предложения новой технологии сегодня это световые панели,потолки в виде звездного неба,или, например, светодиодная подсветка "Дюралайт".Информация есть в интернете. Она выполняется в виде прозрачного, разных цветов ленты или шнура,который монтируется на клипсы или полускрыто за молдинг, или развешивается как гирлянда. Потребляет мало энергии и долговечна.
11.3. В Европе и Канаде популярны Индукционные светильники
Обычно это замкнутая в кольцо колба со светоносным инертным газом и две индукционные высокочастотные катушки работающие от трансформаторара. Обычно ставятся на уличном и общем освещении.

12. АВТОМАТЫ.
Автоматы бывают однополюсные.Ставятся на фазный провод - через них запитываются обычно линии освещения.Монтируются в электрощитке на динрейку.Предназначены для отключения фазной линии при токовой перегрузки.На нулевой провод не ставятся.
Номинал автомата-рабочий ток -указан на автомате.
Автоматы бывают 10А,16А, 25А, 32А, 40А и т.д.
Автоматы могут быть по исполнению двухполюсные,тогда через него подключаются и фазный L
и нулевой провод N. На освещение ставятся автоматы 16А,на розетки 25А.
Номинал автомата должен соответствовать или быть раза в 2-1,5 больше тока нагрузки.
Потребитель мощностью 1 квт. при напряжении 220 вольт имеет нагрузку - 4,5 А,
соответственно 2 квт - 9А и т.д.

13.УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ.УЗО.
УЗО это обычный двухполюсный автомат защитного назначения.
Через него проходят нулевой и фазный провод.
Подключать УЗО следует с соблюдением фазировки - фазный провод на клемму "L" нулевой на клемму "N"
При нормальной работе сила тока в фазном и нулевом проводе одинакова.В случае пробоя на корпус,утечке тока или касании человека "фазы" получается
разница \дифференцация\токов в фазном и нулевом проводе. При разнице токов более30 мА происходит срабатывания УЗО и отключение линии.
По исполнению УЗО имеет свой номинальный ток в амперах и ток утечки или дифферинциальный ток в ма. По номинальному току УЗО подбирается исходя из токов нагрузки:на 1 квт
при напряжении 220 в. сила тока будет 1000 вт:220= 4,54 А.
По дифференциальному току,согласно ПУЭ глава 1.7.50 ,УЗО должно иметь отключающий ток
не более 30 мА
Итак,УЗО отключается
1. в случае утечки с фазного провода \при касании\-при неравенстве токов;
2. При подключении потребителя к фазному и заземляющему проводнику;
3. При соединении нулевого и защитного провода.
Нам нужно прежде всего иметь ввиду два типа УЗО:
1- со встроенной защитой от сверхтоков
и 2 - без защиты от сверхтоков.
Во втором случае на фазный провод дополнительно ставится однополюсный автомат.
\показано на рисунке\
Узо ставиться когда есть (третий) заземляющий провод и он разделен с нулевым.
Через УЗО запитываются розетки, ванные комнаты,стиральная машина,фонтаны и т.п. УЗО это чувствительный аппарат и лучше всего когда он будет отключать только поврежденную линию. Иногда автомат с Узо ставят на ВВОД это не совсем рационально,так как по вине одного потребителя отключаются и другие.

14.РАБОТА С ГИПСОКАРТОНОВЫМИ КОНСТРУКЦИЯМИ.
Если в квартире устанавливаются гипсокартоновые или панельные конструкции,сначала следует нарисовать в плане их контур,затем определить позиции светильников,а потом чертить внутреннее расположение металлических профилей с тем, чтобы они не мешали установке светильников.
Если нужно ставить изделия на уже смонтированный гипсокартон, то положение скрытых
металических профилей можно определить магнитом.Светильники в гипсокартоне обычно встроенные под них делается отверстие и держатся они на зажимах.
Крепить легкие накладные светильники на гипсокартон нужно используя саморезы с широким шагом. Массивные - лучше крепить
через гипосокартон на металлический профиль или специальные дюпеля-бабочки. Подрозеточные коробки для установки в гипсокартон имеют специальное исполнение.
Напомним что прокладывать кабеля внутри гипсокартоновых др. сборнных конструкциях лучше в гофротрубе.

15.ПОДКЛЮЧЕНИЕ СЧЕТЧИКА.
В жилых домах на каждую квартиру, обычно в подъездном щитке, ставится
однофазный счетчик прямого включения - индукционный или электронный..
Можно счетчик ставить и в эл.щитке внутри квартиры после вводного автомата,
(на рисунке не показан)
Схема подключения счетчика - на внутренней стороне съемной крышки или в паспорте.Обычно так: на первую клемму подключают питающую фазу- L,на вторую клемму - отходящий фазный повод,на третью клемму - питающий нулевой провод N,на четвертую клемму- нулевой отходящий.
Счетчики имеют класс точности,для квартир 1 или 2,который означает процентное отношение погрешности к общему показанию.Например,вы замерили 100 кв\час. а счетчик,при классе точности 1 ,может показать 101 или 99.
Согласно 7.1.64 ПУЭ \правил устройства электроустановок\ для безопасной замены,перед каждым счетчиком ставится коммутационный аппарат \автомат или пакетник\
Обычно подключение эл.счетчика и его замена делается электриком домовой компании и актируется.

16. УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ НА УЛИЦЕ.
Светильники для монтажа освещения на вне помещений следует выбирать только специальные с герметизацией корпуса.Крепить к стене на анкерные забивные болты.
например:http://www.krepezi.ru/azbuka/azbuka3.htm
Лучше лампы дневного света или газоразрядные - оно более экономичны. Подвока кабелем провод 2,4 мм кв. с заземлением корпуса, в гофротрубе. Подключение через УЗО.
В светильнике из перепада температуры в холодное время возможно появление конденсата,что приводит к замыканию. Для предупреждения этого в нижней части герметичного корпуса рекомендуется просверлить отверстие для отвода воды.

17. Трехфазная схема.
Иногда,а точнее сказать почти всегда, подключение производится по трехфазной схеме.
Это значит: стоит вводной электрощит запитанный с местной тр-ной подстанции через трех фазный кабель. И от него питается ваша квартира (а может быть и трех этажный коттедж!) через линию на 220 вольт.
И здесь очень важно чтобы было хорошее заземление.
Если питающая подстанция далеко,то контур лучше забить свой местный. Что иначе может получиться? При недостаточно хорошем нулевом потенциале на заземляющей шине на ней может появится потенциал,который попадает
с другой фазы,при неравномерной нагрузке. И тогда на линию где должно быть 220 вольт попадает повышенное напряжение. Что приводит к выходу из строя оборудования.

18. Как работает лампа дневного света?
Лампа дневного света это стеклянная колба с парами ртути. Чтобы ее зажечь нужно высокое напряжение (около 1500). Для получения такого напряжения в схему лампы последовательно ставится дроссель - обычная индуктивная катушка на сердечнике.
При размыкании такая катушка дает импульс высокого напряжения.Размыкание в схеме обеспечивает стартер. В нем встроена ионная лампа и размыкающий (биметаллический)контакт, который срабатывает при нагревании от "ионки". Последовательно с дросселем и стартером в цепь включены еще две спиральки на концах лампы. которые нужны для хорошей эмиссии.
Такие лампы были удобны в эксплуатации легко ремонтировались и служили долго.
В последнее время стали активно устанавливаться для зажигания ламп дневного света
электронные блоки. Преимущества. Они не гудят и меньше (вполовину) потребляют электроэнергии. Но первый опыт эксплуатации выявил и их серьезные недостатки. Прежде всего для эксплуатирующего персонала. Определить: неисправность электронного блока очень трудно. Если в светильнике четыре лампы, а вышла из строя одна, то не горят все и найти неисправную нужно время и терпение.
Но самое главное. Монтажные схемы электронных блоков от разных производителей могут значительно отличаться и при замене даже на аналог, потребуется перемонтаж всей схемы.

ВОПРОС-ОТВЕТ.
1.Вопрос: Сколько лампочек можно повесить на один провод?
Ответ. На лампочки используется медный провод сечением 1,5 мм кв. он допускает нагрузку
до 3 кв и на один такой провод можно повесить не более 20 обычных 100 ватных ламп накаливания.

2.Вопрос: КАКОЙ АВТОМАТ СТАВИТЬ В КВАРТИРЕ? и нужно ли ставить УЗО?
Ответ. В квартире на линию освещения ставятся автоматы на 16 А, на линию розеток - 25 А
УЗО ставиться обязательно на розеточную линию.

3. Вопрос: Какую нагрузку можно подключить на кабель сечением 1,5 2,5 и 4 мм кв. ?
Ответ.при напряжении в 220 вольт, кабель сечением провода 1,5мм. можно нагружать до 3 квт. или 16 ампер
соответственно: 2,5мм. - до 5 квт. или 25 ампера. ; 4 мм - до 7 квт. и 32 ампер.

4. Вопрос: КАК ПОВЕСИТЬ ЛЮСТРУ НА ПОТОЛОК?
Ответ. Люстрой называют большой декоративный светильник с большим количеством источников света и вешается она обычно в зале, да на потолок и никуда больше.
Способов подвески обычно два: на крючок в отверстие или через монтажную пластину \входит в комплект светильника\ на саморезы в потолок. Отверстия в бетонной панели потолка сверлятся только перфоратом. Надежность крепления должна соответствовать весу люстры.
К люстре обычно через отверстия в потолочной панели подводится от распределительной коробки четырех жильный медный провод сечением достаточно 1,5 мм.кв. Один из них заземляющий-желтый,второй-нулевой-синий,два других подают на люстру фазу через выключатель на разные группы ламп для регулирования мощности светильника.
Перед монтажом сложной люстры рекомендуется внимательно ознакомится с инструкцией.

5. Вопрос. Как заменить проводку в панельных домах в каналах?
В панельных домах обычно прокладывается алюминевый провод 2,5 мм.кв. его обязательно надо менять. Определяется направление укладки панелей,находятся входы провода в панель\придется подолбить\ К одному концу старого провода привязывается прочный шнур.а за другой вытаскивается провод.Шнур остается в канале. Привязавшись к нему можно протащить новый один или больше. Медный 3 х 2,5 кв. Лучше если если будет несколько магистральных линий и отдельная на стиральную машину.

6. Вопрос. КАК ПОСТАВИТЬ ПОДРОЗЕТНЫЙ СТАКАН?
Имеем: Пластиковый стакан \подрозетник\ лучше специальный с отверстиями в корпусе для
крепления розетки на саморезы.
- делаем отверстие стене,размером чуть больше чем стакан,
- предварительно подводим кабель \3х2,5 мм.\
- разводим с водой порцию гипса смещаного с гипсовой шпаклевкой,
вмазываем смесь в отверстие для монтажа, заводим кабель в стакан и вдавливаем его на место - лишнее убираем. Внешние края стаканчика должны быть на уровне с плоскостью стены или чуть утоплены.
- удерживаем стакан некоторое время до затвердевания гипса для фиксации положения.
время затвердевания зависит от соотношения гипса и шпалевки. Чистый гипс начинает затвердевать сразу после разведения.Добавьте в гипс шпаклевки или в воду лимонной килсоты
-раствор станет пластичным..

7. Как проверить правильность подключения розетки?
Берете индикатор и контрольную лампу с лампой на 10 ватт.
Индикатором находим в розетке фазу. За одно проверим индикатором нет ли шибочного попадания фазы на заземляющий контакт.
Вставив контрольную лампу в розетку (фаза - ноль) проверяем наличие напряжение 220 в - (контрольная лампа должна гореть) можно пользоваться прибором
Подключаем лампу на фазу и заземляющую клемму,шину (Должно отключится УЗО)

8. Можно ли прокладывать кабель ТВ рядом с электропроводкой?
Мне пока не удалось найти прямого запрета на совместную прокладку кабеля ТВ и Электропровода. Если соединить вместе провод антенны и питающий кабель от телевизора. то помех на экране не возникнет. Но лучше всего разные по назначению кабеля прокладывать раздельно.
9. Можно ли менять под напряжением розетки и выключатели?
Выключатели легко.Нужно найти индикатором фазу и не касаться ее без использования средств
защиты,не забывая что фаза может появится с другой стороны.
А вот менять розетки под напряжением рисковано.
10. Какие полезные статьи есть в интернете на эту тему?
http://www.grosselectro.ru/electro/

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ:
1. Выключатель проходной
2. Электрощитка со однофазным счетчиком - УЗО общее на группу потребителей

Примечания
1. Совмещение нулевого и заземляющего провода допускается только в подьездном или
вводном щитке. В квартире и после УЗО нулевые и заземляющие провода должны быть разделены.
2. Во всех случаях работы должны выполняться с соблюдением действующих Правил
безопасности. Работать без снятия напряжения в сетях 220 вольт может только квалифицированный персонал с использованием средств защиты,поэтому - Отключи линию и повесь плакат.2.Прежде чем коснуться токоведущих частей, проверь отсутствие на них напряжения проверенным индикатором.
3. Внимание. Если вы монтируете пускатель типа ПМЛ \производство Украина/ катушка на заводе может быть установлена с рабочим напряжением на 220,а подключена на 380 в. и быстро сгорит.Запасную можно найти на рынке.

Стоит сказать, что электрическая проводка любого помещения строго индивидуальна. Поэтому рассмотрим основные моменты монтажа электропроводки в квартире. Итак, сначала нужно ввести вводной кабель в распределительный щит. Электрический щит содержит прибор регистрации электроэнергии – электрический счетчик и устройства защиты – автоматические выключатели, узо, диф. автоматы и др. Электрический распределительный щит может находиться в нише (внутренней установки) или на стене (накладной). Наиболее оптимальное размещение электрощита сразу возле входа прихожей квартиры.

Оптимальное размещение электрощита сразу у входа электрощит — проводка для квартиры

Видео. Секреты сборки электрощита и проводки в квартире

Прокладывать нужно медный провод сечением не менее 6 мм 2 . Установка электрического распределительного щита размещают на уровне 1,5 м от чистого пола. Благодаря этому обеспечивается доступ к различным приборам для их осмотра, снятия показания счетчика и профилактических работ. Работа приборов защиты оптимизируется в зависимости от потребляемой мощности.

Скрытый и открытый монтаж проводки в квартире

Сейчас в большинстве квартир используется скрытая под штукатуркой электрическая проводка. В перегородках гипсокартона, провод протягивают в специальном защитном рукаве. Наружная проводка в кабель-канале выглядит не эстетично, такой способ прокладки проводника больше подойдет для офисных помещений. В квартире кабель-канал прокладывают как исключение.

Электропроводка в кабель-канале

Для установки скрытой проводки в стене делается углубление до 2 см. Такое действие осуществляется лишь при полной разметке стены. Наряду с этим, углубления для розеток и выключателей делают вертикально над этими установками, но не по диагонали, пытаясь сократить путь прокладки проводника. Проводник для потребителей должен быть уложен прямо – перпендикулярно. Предварительное крепление провода проводится с использованием дюбель — хомутов, а после этого штукатурится. Отличный вариант, когда провод протягивается в защитном рукаве, но это приводит к увеличению себестоимости электрической проводки. Защитный рукав дает возможность протянуть провода, не нарушая штукатурку в будущем, если понадобится замена или ремонт электропроводки. Наряду с этим, применение защитный рукав или труба создают защиту электрической проводки.

Электропроводка в защитном рукаве

В основном, для проведения электропроводки в квартире используется медный провод в ПВХ изоляции. Проводник должен быть одножильным, он намного меньше окисляется наряду с многожильным медным проводом.
Установка специальных коробок для розеток и выключателей должна проводиться в стене заподлицо и не должны выпирать, иначе будут доставлять много хлопот при установке электроустановок. Крепление подрозеточных коробов проводится с помощью смеси алебастры или ротбанд.

Линии электропитания, стоит прокладывать, начиная от щита, который установлен при входе в квартиру отдельно для розеток и освещения. После этого через распределительные коробки делается разводка электричества по всему помещению. В соединительных коробах остается небольшой запас провода до 10 см для последующего расключения. Необходимо отметить, что такой тип разводки используется довольно давно, и в большинстве старых жилых помещений он сохранился и поныне.

Распределительная коробка для расключения проводов

Автоматика защиты для электропроводки в квартире

Современные аналоги квартир имеют несколько групп линий электрического питания. В такой схеме обязательна установка УЗО, которая будет обеспечивать защиту семьи от поражения электрическим током. В современном электромонтаже используется больше приборов защиты и проводов, поэтому ее себестоимость значительно увеличивается. Такие расходы оправдываются, повышая уровень надежности сети электропитания. Благодаря такой разводке образуются независимые линии, которые в дальнейшем приводят к легкому устранению неиспавностей.

Электропроводка для электроустановок

Любое из комнатных помещений должно быть оборудовано стандартным типом освещения, которое может дополняться местным освещением в виде торшера, бра, настольной лампы. Большинство специалистов считает, что достаточно использовать 1 розетку на 6 кв. метров площади комнаты. Для компьютеров и телевизоров можно предусмотреть блок розеток. В кухонном помещении домовладельцы имеют множество различных бытовых приборов, куда входит микроволновая печь, посудомоечная машина, соковыжималка и др. поэтому благоразумно предусмотреть достаточное количество розеток и проводников.

Местоположение выключателей зачастую определено недалеко от двери на расстояние от дверного проема 10 см и уровня чистого пола 90 см. Главное, чтобы при открытии двери не перекрывался доступ к выключателю. Уровень розеток должен достигать отметки 30 см от уровня пола. Большинство специалистов рекомендуют приобретать выключатели и розетки на керамической основе с медными контактами.
Непосредственно перед выполнением установки розеток в помещениях необходимо определиться с их местоположением, а также актуальностью их установки, маршрутом прокладки кабелей, объемом проводов, а также местоположением распределительных коробок.

Для оптимального подключения розеток используется медный кабель марки ВВГнг. Этот элемент необходим для внутренней прокладки, так как укрывается специальной изоляцией, которая препятствует горению. Размер сечения проводов в кабеле непосредственно связан с результатами мощности электрических приборов. В основном, этот показатель достигает отметки 2,5 мм. Он содержит несколько жил в виде фазы, ноля и земли. В старых строительных сооружениях, где заземление в электрораспределительных щитках отсутствует, используется двухжильный кабель (фаза, ноль).

Геометрия прокладки проводов в квартире

Всегда правильно прокладывать электропроводку по горизонтально-вертикальным линиям, независимо от того в кабель-канале или под штукатуркой. Но все же, нередко можно встретить проводку, проложенную кратчайшим путем, произвольно. На такое ухищрение идут по нескольким причинам: из–за экономии электропроводки, незнание правил электромонтажа, небрежности электромонтажника, с целью с экономить время и силы. Почему так важно соблюдать геометрию прокладки электропроводки?

Схема неправильной прокладки электропроводки

Сделали ремонт, произвели в доме перестановку мебели, на образовавшемся пространстве решили повесить новую картину, наметили, берем перфоратор, сверлим и попадаем точно в то место, откуда вылетают искры. Такой сценарий не надуман,это обычное явление, я и сам однажды угодил в такое место, хотя был выбор просверлить в сантиметре влево или в сантиметре вправо. Пришлось исправлять ошибку и возмещать ущерб.

Итак, неправильно проложенная электропроводка повышает риск однажды обесточить часть линии. После хорошего ремонта не всегда так просто исправить разрыв провода.

Правило электромонтажа прокладки электропроводки очень прост: там, где установлена розетка или выключатель,проводка должна опускаться строго по вертикали к электроустановкам. Если понадобится в будущем повесить картину, риск повредить электропроводку сводится к нулю.

Электропроводка должна прокладываться строго вертикально или горизонтально

Такие элементы прокладываются по гофрированным пластмассовым трубам с целью защиты от повреждений изоляции при выполнении отделки. Маршрут прокладки должен содержать лишь горизонтального и вертикального типа зоны. Не рекомендуется использовать диагональные зоны. Кроме этого, повороты кабеля и пересечения с иными кабелями должны делаться под прямым углом. Дистанция от потолка должна достигать максимального показателя 15 сантиметров.

Схема правильной прокладки электропроводки.

Вертикально проложенные провода должны быть удалены от дверных и оконных проемов на расстояние не менее чем на 100 мм. Вблизи отопительных труб, прокладка должна осуществляться на расстоянии не менее 150-200 мм, при перпендикулярном пересечении электропроводка должна быть защищена асбестовыми прокладками. Параллельная прокладка вблизи трубопроводов с горючими веществами (газ) производится на расстоянии не менее 400 мм. Следить нужно так же за острыми углами бетона, металлическими частями и усадкой здания.

На какой высоте от основания потолка закладывается электропроводка? Минимум 150 мм, (зависит от высоты потолка), т.е. принцип такой: если планируется установка подвесного или натяжного потолка, провод должен остаться в доступной зоне. Если новый потолок от основного потолка будет опущен на 300 мм в квартире с высокими потолками, электропроводку стоит проложить на расстоянии 400 мм. Учитывать такое правило нужно даже в том случае, если вы на данный момент не планируете подвесные потолки.

Как правильно проложить электропроводку в панельном доме?

Чаще всего в панельных домах электропроводка к розеткам проложена в специальных технических каналах не вертикально, а с уклоном, в среднем под 45 0 .

Схема электропроводки в панельном доме

Если нужно перенести или опустить вниз выключатели и розетки в другое удобное место, достаточно проделать небольшое углубление в панели для утопления проводки. Если прежнее место розетки на высоте 1 метра не устраивает, и вы решили перенести ниже, на расстояние от пола 300 мм и чуть в сторону, принцип остается прежним- прокладываем прямо перпендикулярно.

Электропроводка в панельном доме

Как проложить электропроводку в полу и на потолке

Если планируется натяжной или подвесной потолок, электропроводку можно проложить на потолке произвольно, кратчайшим путем, например, кабель NYM не требует дополнительной защиты, так как имеет тройную изоляцию и не поддерживает горение. Кабель ВВГ, ВВГнг, прокладывают в ПВХ гофре. Крепится кабель к потолку на дюбель хомуты или в гофре закрепленные специальные держатели (клипсы).Под деревянным полом прокладывают также произвольно, в металло-гофре или металлических трубах. Если в стяжке, тогда провод прокладывают в ПВХ гофре, произвольно.

На потолке и в полу не должно быть распределительных коробок, т.е. соединение проводов и разводки проводников не должно быть. Все проложенные провода должны иметь непрерывность, от щитовой до потребителя или от распределительной коробки, установленной в стене, до потребителя. Если бы коробка оказалась в недоступном месте, то в случае сбоя в контактных соединениях, невозможно устранить неисправность. Распределительные коробки должны оставаться доступными для ремонтных или профилактических работ.

Электропроводка на потолке в гофре

Электробезопасность во время монтажных работ электропроводки

Также стоит упомянуть о правилах безопасности при подключении розеток и прокладке кабеля. Большинство специалистов не рекомендуют заниматься прокладкой кабеля, когда он находится под напряжением. Это связано с тем, что человек может получить электрический ожог или вообще погибнуть. Поэтому перед работой с кабелем, необходимо проверить обесточен ли он. Для этого потребуется применение специального прибора. Для повышения уровня надежности кабель необходимо отсоединить от электрического щитка. Необходимо знать, что все электромонтажные работы в квартире проводятся после обесточивания сети. А провода подводятся к питанию на последней стадии. Такие действия можно осуществить и в самостоятельном режиме, но для этого необходимо придерживаться установленных правил. Однако все-таки проведение данной работы стоит поручить подготовленным людям.

Видео. Как правильно проложить электропроводку в квартире?